AXANDES

Voyages d'aventure, voyages sportifs

2008-11-30T13:30:00.028-02:00

Raid en Patagonie
Tierra Viva:

6 jours de course non-stop, par équipes de 2 ou 4 - 500 km en kayak, trekking, VTT, sans assistance, en orientation avec cartes et boussole.

Course sur route
Marathon de Buenos-Aires
Découvrez une des plus belles villes d'Amérique du Sud en courant, sur un parcours propice aux performances ! !

Trails (course à pied/trekking)

Yerba - Tafi

Cruce de los Andes - 05-07 février 2010

La Pachamama - 9 et 10 octobre 2010

La Mission - 29 novembre - 4 décembre 2010

Raids (course à pied/VTT/canoë)

Le défi des baleines - n'aura pas lieu en 2009 - peut-être en 2010

Pour retrouver ces endroits idylliques sur une carte: les localisations géographiques
Pour apprécier ces propositions en un coup d'oeil: les Fiches Techniques

Contactez-nous !

Randonnées en montagne en Argentine

2008-02-06T16:39:00.000-02:00

La Cordillère des Andes offre bien entendu de nombreuses possibilités aux passionnés de montagne.
Que vous soyez randonneur ou alpiniste averti (ici on dit 'andiniste', et lisez à ce propos nos recommandations'), vous trouverez chaussure à votre pied.
Vous avez certainement une ébauche d'idée dans la tête, ou carrément un projet qui vous tient à coeur... contactez-nous, nous examinerons cela ensemble !

En manque d'idées ? Quelques possibilités:

- un trekking dans la Cordillère...

- des sommets à 4000, 5000 ou 6000 mètres...

- une chevauchée en montagne...

- une traversée des Andes (Argentine - Chili) à cheval...

- une ascension du volcan Lanín, qui ne fait 'que' 3750 m, mais qui domine de loin les sommets environnants...

- une folie qui n'en n'est pas une : l'ascension de l'Aconcagua en 1 jour !!!!

La province de Chubut

2007-11-20T21:33:00.004-03:00

La province de Chubut se situe du nord au sud entre 42 et 46° de latitude Sud, et d'ouest en est entre la Cordillère des Andes et l'Océan Atlantique. Sa superficie est de 224.688 Km2 et 357.042 personnes y vivent, soit une densité de population de 1,6 habitants/Km2.

Voici une carte physique et politique de cette province.

Sa géographie est très diversifiée, puisque, entre les montagnes de la Cordillère et l'eau de l'Atlantique se trouve un grand plateau central, recouvert d'une steppe de type 'Patagonie', au climat rigoureux et plus peuplé en moutons qu'en hommes...

La côte attire nombre de touristes locaux pour ses plages, et beaucoup de touristes du monde entier pour sa faune marine.
Si la montagne n'y est pas aussi élevée que dans les provinces du Nord, elle offre par contre une multitude de possibilités touristiques, grâce à ses bois et ses lacs.

Voyez notre package touristique 'Peninsule de Valdes' !

La Trochita– 'Vieil Express de Patagonie'
La péninsule de Valdes
Puerto Madryn
Puerto Pirámides
Punta Tombo
Trelew

Histoire et traditions

2007-10-30T12:51:00.003-03:00

La République Argentine est un pays relativement neuf (indépendance en 1816). La découverte de ses terres par des Européens remonte pourtant aux débuts du XVIè siècle, la Couronne d'Espagne ayant régné sur le territoire dans l'intervalle compris entre ces deux dates.

Le Parc National Nahuel Huapi

2007-10-27T16:47:00.004-03:00

Le Parc National Nahuel Huapi est situé au sud-ouest de la province de Neuquén, et à l’extrême ouest de la province de Rio Negro. Il est limité par le Parc National Lanin au nord, et comprend le Parc National Los Arrayanes en son sein.

Historique
La création du Parc National Nahuel Huapi va de paire avec la création du système de zones naturelles protégées de l’Argentine. C’est en 1903 que Francisco Moreno, explorateur et naturaliste argentin, fit don à l’état argentin de 7500 ha. de terres, qu’il avait lui-même reçues pour services rendus lors de la délicate question de la délimitation des frontières avec le Chili. Il fit donc ce don, en échange de la promesse de ‘maintenir la physionomie naturelle des lieux, et ne réaliser des travaux d’infrastructure que si ceux-ci contribuent au confort du visiteur’. Ce geste se concrétisa en 1922, avec la création du premier parc national, appelé alors ‘du Sud’, d’une superficie de 785.000 ha. En 1934 la Direction des Parcs Nationaux vit le jour, en même temps que le parc recevait son l’appellation Parc National Nahuel Huapi.
(photo: F.Moreno)

Ce parc présente ses hauteurs les plus élevées tout naturellement à l’ouest, sur le relief andin, et diminue vers l’est, sur le plateau de Patagonie. Les plus hauts sommets délimitent la frontière avec le Chili, et parmi ceux-ci on relèvera le Cerro Tronador (‘mont qui tonne’), appelé ainsi pour le son que produisent les énormes éboulements de rochers et de neige, ainsi que des montagnes dont les hauteurs varient entre 1800 et 2400 mètres. De profondes vallées et failles, les ‘passages’, permettent la traversée vers le Chili. Les plus connus sont ceux de Puyehue, Perez Rosales et Vuriloches, très utilisé depuis toujours par les indiens. Un peu plus à l’est, dans la zone préandine, on découvre des sommets qui offrent de superbes vues panoramiques, et des vallées aux rochers érodés de façon spectaculaire par la pluie et le vent. Les lacs y sont nombreux, et les rivières sauvages. Leurs eaux proviennent des pluies abondantes et de la fonte des neiges et des glaciers.
Le lac le plus imposant est le Nahuel Huapi, de 600.000ha, qui a donné son nom au parc. En son centre se profile l’île Victoria, accompagnées d’îlots de tailles variables. Le lac est également entouré de nombreuses lagunes.

(photo: mont Tronador)

Faune et flore

Les eaux du lac sont riches en truites, perches et saumon. Les forêts environnantes sont peuplées d’arbres autochtones, comme les cyprès, les coihues (faux hêtre de Dombey), arrayans, patagua (myrceugenia excusa), palo santo (bursera graveolens), etc. Les sous-bois, presque toujours humides, sont constitués de diverses espèces de fougères et de colihue (bambou). En ce qui concerne la faune, les mammifères sont discrets : pudu, huemuls (cerfs andins), pumas et autres loutres. Parmi les oiseaux on peut citer la mouette, le grand grèbe, la bernache de Magellan, l’ibis à face noire et le familier turco rouge-gorge, sans oublier le majestueux condor, là-haut dans les montagnes. Les rapaces abondent dans la steppe située à l’est du parc. Sur les flancs de la vallée Encantado (‘enchantée’) on peut observer des troupeaux de Guanacos. Les hauts sommets, recouverts de neige plusieurs mois par an, hébergent de nombreux oiseaux et des fleurs magnifiques.

Problèmes de conservation

(photo: Huemul)

Des espèces comme le cerf coloré, le cerf dame, le sanglier et le lièvre, ont été introduites d’Europe pour ‘embellir la faune appauvrie’ des environs. Malheureusement elles ont un impact négatif sur les forêts, qui n’y sont pas adaptées. On tente de limiter cet impact, au moins en partie, en instaurant un système de réserves de chasse et de limitations. Le Pudu, petit cerf, est harcelé par des chiens retournés à la vie sauvage.

L’introduction de la truite pour la pêche a entraîné un grave recul des espèces endémiques comme le puyen (salmoniforme), le pejerrey de Patagonie, pour lesquels des quotas de pêches ont été instaurés.

La faune du parc est aussi victime du braconnage, les huemuls et pumas étant recherchés pour en faire des trophées. Les lacs souffrent aussi de la pollution des eaux usées de Bariloche. Certaines fleurs ‘exotiques’, comme l’églantier, le lupin, le genêt blanc ou la marguerite, ramenées d’Europe par les habitants pour l’embellissement de leurs jardins, ont proliféré et envahi les clairières, les champs et les abords routiers, aux dépens de certaines espèces natives. L’extraction illégale de bois a également un impact négatif sur l’environnement forestier, sans parler des incendies, la plupart du temps d’origine volontaire.

Gisements archéologiques et paléontologiques

Le parc Nahuel Huapi recèle de nombreux vestiges des occupations aborigènes, sous forme de pétroglyphes et de peintures rupestres. La plupart d’entre eux ne sont pas accessibles aux touristes, soit parce qu’ils se trouvent dans des zones inaccessibles, soit qu’on veuille à tout prix en limiter les visites pour préserver leur conservation.

Le Parc National Lanín

2007-09-12T15:22:00.001-03:00

Le Parc National Lanín fut créé en 1937. D’une superficie de 379.000ha, il est situé au sud-ouest de la province de Neuquén, et à la frontière, à l’ouest, avec le Chili, et au sud, avec le Parc National Nahuel Huapi.

Ses plaines les plus basses se trouvent à 600m d’altitude, et son point culminant est le volcan Lanín, qui culmine largement au-dessus des sommets environnants avec 3776m. Son nom en mapudungún (langue des indiens Mapuche) signifie soit ‘roche morte’.

Son relief, typique de la cordillère andine, est la conséquence de l’action des glaciations successives, et, à certains endroits, de l’activité volcanique.

De janvier à mars, soit durant l’été austral, les températures oscillent entre 0 et 33°C, les moyennes étant comprises entre 17 et 24°C. En hiver la moyenne est de 8°C, avec des minimas de -3 et des maximas de 16°. Il y tombe en moyenne 1900mm d’eau par an.

Les étendues d’eau qui en font partie, d’origine glaciaire, sont, du nord au sud, les lacs Quillén, Tromen, Paimún, Huechulafquén, Lolog y Lácar. Les eaux de se dernier se jettent dans le Pacifique, et arrosent donc le Chili, à l’inverse de tous les autres dont les eaux finissent par se déverser dans l’Atlantique.

La végétation y est très variée : la zone nord est caractéristique pour ces forêts de pehuén (ou araucaria, ‘désespoir des singes’), à l’ouest ce sont les ‘raulí’ (de la famille des hêtres), et ‘coihue’ (faux hêtre de Dombey) qui dominent, accompagnés de denses sous-bois de canne ‘colihue’. A l’est s’étend une vaste zone de transition, une steppe dont les arbres les plus représentatifs sont le cyprès de la Cordillère et le ‘radal’

Photo : Rauli

La faune du Parc National Lanín est composée de mammifères autochtones, comme le coipo (fausse loutre), le chat du Chili, le guanaco, le puma, le pudu pudu (plus petit cervidé du monde) et le renard andin.

Parmi les oiseaux on citera la buse aguia, l’ibis mandore, la bernache de Magellan, le pic de Magellan, le condor.

D’autres espèces ont été amenées par l’homme : le cerf élaphe, le lapin, le sanglier et le lièvre.

Informations pratiques : les bureaux du Parc se trouvent à San Martín de los Andes, rue Emilio Frey 749. Il y a deux représentations de garde-parcs, à Aluminé rue 4 de Caballería 675 et à Junín de los Andes, rue Padre Milanesio, 596. Enfin, à l’intérieur du Parc, se situent encore plusieurs postes de garde-parcs.

Photo : Araucarias près de Villa Pehueñia

Puerto Pirámides

2007-08-17T14:19:00.004-03:00

Les peuples indigènes, qui anciennement habitèrent la Péninsule de Valdés, appartenaient à l’ethnie tehuelche, qui signifie ‘téméraire’.

En 1779 Juan de la Piedra prend possession de la péninsule et de toute la Patagonie, au nom de sa majesté catholique, et fait ériger un port appelé San José, qui sera mis à sac et brûlé par les indigènes en 1810.

Les espagnols s’incrustèrent pourtant, et développèrent le commerce autour de la chasse aux éléphants de mer et de l’exploitation des deux salines environnantes. Comme le port San José n’était pas le meilleur emplacement de la péninsule pour s’abriter des principaux caprices du temps, choisirent de s’établir dans un port naturel aux eaux calmes, dont l’entrée était dotée d’un falaise en forme de pyramide. Le nom de l’endroit était donc trouvé.

L’exploitation des salines allait commencer à se réduire à partir de la première guerre mondiale, et le développement des frigos industriels lui fut fatal. Puerto Pirámides fut donc abandonné pendant trois décennies, jusqu’à ce que de nouveaux pionniers commencent à profiter des richesses de la nature en tant que ressources touristiques, ce qui allait tout doucement mener à un repeuplement de la zone.

Trelew

2007-08-14T17:35:00.002-03:00

Trelew se trouve à 1450kms au sud de Buenos-Aires, et à 20kms de la capitale de la province dont elle dépend, Rawson. Après avoir tenté en vain de devenir un pôle industriel, elle est devenue ces dernières années un lieu touristique. Considérée comme étant le centre de la zone touristique de la côte atlantique sud, cette ville a vu croître le nombre de ses hôtels récemment. En effet, en plus de pouvoir compter sur son musée paléontologique, son planétarium, son petit centre commercial et son marché aux antiquités pour attirer le chaland, elle profite du commerce des nombreux produits artisanaux disponibles dans les alentours.

Elle est aussi le site permanent du Eisteddfod (festival de littérature, musique et théâtre) de la province de Chubut, rencontre annuelle d’origine celte qui se tient uniquement dans le pays de Galles et dans cette province argentine. Beaucoup de Gallois ont en effet émigré dans cette zone, et y ont conservé leurs traditions. Du point de vue météorologique, les températures moyennes hivernales de la zone varient entre 0 et 15°C. En été le thermomètre peut grimper jusque 38°, mais les nuits peuvent être assez fraîches.

Puerto Madryn

2007-08-14T17:26:00.000-03:00

Puerto Madryn, face aux eaux calmes du Golfo Nuevo, est un important centre touristique de 50.000 habitants, qui possède de larges plages de sable fin, mais dont les eaux sont relativement froides (nous nous trouvons tout de même beaucoup plus près du pôle Sud que sur n’importe quel autre continent…)
Cette ville côtière a connu un important essor touristique ces dernières années, et il est très agréable d’y flâner au long de ses rues commerçantes. Il s’agit sans doute d’un des développements urbanistiques les plus réussis du pays. A une vingtaine de kms de la ville se trouve Punta Loma, renommée pour la colonie d’otaries à crinières (ou lions marins), qui vivent sous ses falaises. Plus au nord on peut admirer des otaries à fourrure australes, au nombre de plus ou moins 1500, qui viennent se reproduire dans la réserve de Punta Pirámide. C’est un peu plus au nord encore que les éléphants marins ont élu domicile, la seule colonie de ces animaux se trouvant sur le continent.

Puerto Madryn est considérée comme la capitale argentine des activités subaquatiques, de par la transparence de ses eaux calmes et profondes, et la variété de la faune qui y vit.

Envie de danser le tango ?

2007-08-09T14:27:00.005-03:00

Peut-être ces petites perles vous inciteront-elles à (re)prendre des cours de tango : le vrai, celui qu’on danse sur les rives du Rio de la Plata , qu’il soit de Buenos-Aires ou de Montevideo. Attention, c’est du sérieux… Augmentez le son, et laissez-vous emporter par les tourbillons de cette danse si sensuelle…

‘Humor y picardía’… Avec l’humour en plus, du grand art !

Allez, on continue…

Encore ? Tout en délicatesse…

Pas encore rassasié ? alors allez sur You Tube, et tapez le mot-clef tango !

La Quebrada de Humahuaca

2007-07-27T05:54:00.005-03:00

La Quebrada (faille géologique) de Humahuaca fait partie du Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Cette vallée andine s’étend du sud au nord, sur 155 kms, dans le nord-ouest argentin. Elle constitue également un patrimoine culturel vieux de 10.000 ans. Ses sentiers ont été, et sont encore, foulés, au cours des siècles, par les aborigènes de différentes ethnies, qui conservent leurs croyances religieuses, leurs rites et leurs fêtes aujourd’hui encore. Leur musique, leur art et leurs techniques agricoles constituent un réel patrimoine vivant. Lorsque l’Amérique du Sud était encore gouvernée d’une main de fer par les Espagnols (aux XV^ème et XVI^ème siècles), la zone de Humahuaca était un passage obligé entre le Haut Pérou (à peu de chose près l’actuelle Bolivie) et le Vice-royaume du Rio de la Plata (approximativement le cône sud de l’Amérique du Sud).

La région revêt une importance historique capitale pour l’indépendance de l’Argentine, car elle a vu défiler et combattre les armées indépendantistes de généraux les plus célèbres du pays.

La Quebrada de Humahuaca naît à 39 km au nord de San Salvador de Jujuy, capitale de la province du même nom. Les alentours de cette faille sont constitués de 170 km de vallées et montagnes, du sud au nord. Les hautes collines présentent différentes tonalités, en fonction des minéraux qui les composent, ce qui leur confèrent une palette de couleurs réellement spectaculaire. Tout ce paysage se trouve à une altitude comprise entre 2.000 et 4.000 mètres d’altitude, sur une largeur de plus ou moins 13 km. Son relief le plus bas est constitué par le lit du Rio Grande, dont les eaux, lors de la fonte des neiges, charrient les pierres des montagnes dans leur course folle.

Le premier village de la Quebrada s’appelle Volcán, puis on arrive à Tumbaya, à 2094 m d’altitude, dont la chapelle est du XVIII^ème siècle. D’autres attractions attirent les foules : la foire artisanale de Purmamarca, le musée d’histoire nationale de Posta de Hornillos, et le carnaval de Maimará. Continuant le périple du sud au nord dans la vallée, on arrive à Tilcara, où l’on revit la tradition aborigène grâce à la présence de la forteresse de Viltipoco, dernier cacique de la tribu des Omaocas, qui résisté longtemps à la colonisation espagnole. A Huacalera un monolithe indique le passage virtuel du Tropique du Capricorne. On arrive ensuite à Humahuaca, avec ses maisons d’adobe (briques de terre rouge), ses ruelles étroites et ses tableaux de l’école de Cuzco conservé dans l’église. A cet endroit la vallée est surplombée de la ‘Pucará de Tilcará’, un village fortifié que les aborigènes construisirent au sommet d’une montagne.

En effectuant ce périple on emprunte en fait un parcours faisant partie du ‘Chemin de l’Inca’, réseau de voies terrestres élaboré par ce peuple, qui naît en Equateur et se termine dans la province de Mendoza, en Argentine, en passant par la Colombie, le Pérou, la Bolivie et le Chili. Tous ces pays se sont associés pour demander le classement de ce Chemin de l’Inca au Patrimoine Mondial de l’humanité.

Punta Tombo

2007-07-14T17:18:00.001-03:00

Punta Tombo recèle la plus grande colonie de manchots de Magellan hors de l’Atlantique. La population de ces oiseaux marins peut atteindre le million d’individus. Moins remarqués mais tout aussi présents, ce sont 14 autres espèces d’oiseaux marins qui vivent et se reproduisent sur ces mêmes côtes.

Contes et légendes

2007-03-20T15:42:00.000-03:00

Si l'Argentine est un pays neuf, elle fut néanmoins habitée depuis la nuit des temps. Les différentes populations qui y vécurent nous ont laissé un héritage culturel, non seulement grâce à des monuments, pétroglyphes etc., mais aussi par certaines traditions orales.

Vous trouverez dans cette rubrique quelques histoires glanées de ci-delà, au gré de nos découvertes...

Légendes du nord-est
La légende des cascades d'Iguazu

Légendes du nord-ouest
Légendes des vallées calchaquies

Légendes de Patagonie
Le déluge, origine du peuple Mapuche
Butch Cassidy – une histoire au parfum de légende
La fleur d'amancay

La société argentine

2007-03-15T19:59:00.000-03:00

Nous abordons ici les clefs pour mieux comprendre

de quoi est composée la société argentine

quels sont les éléments qui ont influencé récemment son économie

comment est traité le problème de la santé dans ce pays

La province de Misiones

2007-02-27T18:46:00.000-03:00

Province de Misiones - champs (photo Yann Arthus-Bertrand)

Prise entre les parallèles 25 et 26 de latitude sud, la province de Misiones, c'est un bras qui s'enfonce en territoire brésilien, qui fut, il y a quelques millions d'années, africain. Témoin, une végétation luxuriante sur de la latérite rouge.
Ses frontières sont presque toutes constituées par des rivières: l'Iguazu au nord, le Parana à l'est, le Pepiri Guazu et l'Uruguay à l'est et le Chimiray au sud.
Sa limite ccidentale est la frontière avec le Paraguay.
Cette province fait partie de l'ancien territoire du peuple guarani, dont la langue y est encore parlée. Elle est habitée par 964.000 personnes.
D'une superficie de 30.000 km2, 70% de sa géographie sont fort accidentés et donc impropres à la culture, mais par contre propices à la production de bois exotiques.
Son climat est en effet de type subtropical humide: 1700mm de précipitations par an, et 20°C de moyenne.

Voici une carte politique et physique de la province de Misiones.

Rio Uruguay et un de ses affluents (photo Yann Arthus-Bertrand)

Sa selva, forêt subtropicale, occupe 35% du territoire. La faune et la flore, typique de ce genre de climat, sont donc abondantes et variées.
Le principal centre touristique est bien entendu Puerto Iguazu, proche des célèbres chutes. Il ne faudrait cependant pas passer sous silence les ruines des missions jésuites, intimement liées à l'Histoire, et de qui elle tire son nom.
Ses ressources principales, outre l'exploitation forestière et le tourisme, proviennent principalement des cultures du maté, du thé, des agrumes et des fruits exotiques. On y élève principalement le boeuf, mais aussi le zébu.

Jetez un oeil sur notre package touristique 'Iguazu' !

A découvrir :

La province de Mendoza

2007-01-26T18:19:00.000-03:00

Mendoza, 'terre du soleil et du bon vin'...c'est ce que l'on peut lire sur les portails d'accès à cette province. D'une superficie de 150.000 km2, elle est peuplée de 1.580.000 âmes. Elle se situe entre 32 et 38° de latitude sud.

Adossée à la Cordillère des Andes, sa géographie est faite de montagnes et de vallées. Le relief et la beauté des paysages constituent un enchantement pour les trekkeurs, et on y trouve d'ailleurs le plus haut sommet des Amériques, l'Aconcagua (6962m). Elle se situe entre 32 et 38° de latitude sud.

Voici une carte politique et physique de la province de Mendoza.

La capitale, homonyme, s'est développée à partir d'un oasis primitif, arrosé par quelques ruisseaux de montagne. L'homme a su profiter de cette eau et du climat ensoleillé pour faire de cette région le paradis
argentin des amateurs de vin. Mendoza-capitale se trouve à 1085kms de Buenos-Aires, mais à 350kms seulement de Santiago du Chili.

La seconde ville de la province est San Rafael, qui est aussi un centre touristique, idéalement situé à proximité de la vallée 'Grande' et du canyon de l'Atuel.

Bénéficiant d'un climat tempéré dans la plus grande partie de son territoire, il pleut peu dans cette province (pluie 36 jours/an). Les quatre saisons y sont bien marquées, et l'automne y est magnifique avec ses arbres teintés d'or.
C'est en été qu'il pleut le plus dans les plaines, par contre il neige fréquemment en hiver sur les montagnes.

A lire :

La route de l'olive

La route du vin

La province de Cordoba

2007-01-26T17:40:00.000-03:00

Córdoba, corazón de mi país, 'Cordoba, coeur de mon pays', c'est le slogan de cette province pour rappeler sa position centrale et incontournable au sein de l'Argentine.
D'une superficie de 165.000Km2, elle compte une population d'un peu plus de 3 millions d'habitants.
L'été y est chaud et humide, l'entre-saison est douce avec quelques pluies, et l'hiver généralement frais la journée et froid la nuit, surtout dans les collines (sierras de Córdoba)

Cordoba était autrefois habitée par quelques tribus comechingones, avant l'arrivée des Espagnols qui y érigèrent de nombreux monuments et spécialement quelques 'estancias' jésuites qui sont inscrites au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO.
Les principaux sites touristiques de la province se concentrent principalement dans deux zones : premièrement depuis Villa Carlos Paz, au bord du lac artificiel San Roque, jusqu'à La Cumbre, dans la vallée de Punilla. Deuxièmement dans la vallée de la Calamuchita, particulièrement à Villa General Belgrano.

Voici une carte politique et physique de la province de Cordoba.

A découvrir :

L'extraordinaire histoire de l'hôtel Eden

Buenos-Aires, ses quartiers, sa culture et ses richesses

2007-01-12T15:43:00.000-03:00

Fière capitale ayant connu ses heures de gloire au cours des deuxième et troisième décades du vingtième siècle, la ville est devenue une mégalopole, forte de ses 13 millions d'habitants. Bien heureusement cette inexorable expansion ne lui a pas enlevé ses richesses et sa culture. Quelques immeubles très anciens de style colonial disputent les faveurs des amateurs d'architecture aux façades à la française et aux édifices bancaires très riches et ouvragés .
Constamment partagée entre le style de vie et la douceur du climat qui rappellent la méditerranée de ses premiers émigrants, et sa fierté d'être sud-américaine, Buenos-Aires la peu farouche dort très peu et se laisse découvrir de jour comme de nuit...
Les touristes se surprennent à tapoter des doigts sur la banquette d'un taxi au rythme d'un tango, à effleurer le bois vernis d'un vieux wagon de la ligne 'A' du métro, à caresser le dos de l'un des douze chiens d'un 'promeneur' spécialisé...
Buenos-Aires et ses charmes désuets, délaissés par certains pour la vie trépidante des gratte-ciel toujours plus spectaculaires, des boîtes de nuit branchées et des yuppies du centre d'affaires, le microcentro .

Voyez notre package 'Buenos-Aires essentiel' !

Pour plus de détails :
- La Recoleta
- San Telmo
- Parcs de Palermo
- Puerto Madero
- La Boca
- Café Tortoni
- Centre

Programmes thématiques 'pêche'

2006-11-22T21:33:00.002-03:00

Mésopotamie (nord)

Nord de la Patagonie (région des lacs)

Sud de la Patagonie (Santa Cruz)

Peuples et cultures

2006-11-20T19:10:00.000-03:00

Le 'cône Sud' de l'Amérique est, bien entendu, peuplé d'hommes depuis des dizaines de milliers d'années.
Parmi les peuplades qui s'y sont succédées, certaines ont résisté aux invasions successives, et une seule à résisté aux conquistadores : les mapuches.
Toutefois, quelques-unes d'entre-elles sont parvenues à léguer une partie de leur culture à leurs descendants, même si ceux-ci sont à présent incorporés dans le grand tourbillon de la société 'universelle'...à laquelle même les mapuches résistent difficilement.

Les mapuches, un peuple et une culture.

Peuples autochtones de Patagonie : puelches, tehuelches, pehuenches...

Carte des principales ethnies vivant sur le territoire argentin

Le saviez-vous ?

2006-11-18T19:08:00.000-03:00

Petit quizz : savez-vous ce que signifient les termes suivants ?

La Pachamama
Comment un glacier se forme-t-il?
Le maté
L' ombú

Et si on allait pêcher en Argentine ?

2006-11-02T20:51:00.000-03:00

L'Argentine est un paradis pour les pêcheurs, de par ses paysages variés et colorés, mais aussi parce qu'elle offre une multitude de possibilités pour les passionnés de ce sport. Si la pêche est pratiquée sur tout le territoire argentin, on distingue trois régions particulièrement propices à cette activité, non seulement par la qualité des poissons qui y fraient, mais également par la beauté de leur environnement.

Ces trois régions sont, du nord au sud :

la Mésopotamie

le nord de la Patagonie

le sud de la Patagonie

Précisions supplémentaires

La dévaluation du peso argentin et la chute du dollar rendent maintenant accessible l'Argentine aux pêcheurs européens désireux de venir connaître ces lieux magiques.
Imaginez que vous quittez l'hiver européen pour débarquer en Argentine en plein été... cela fait aussi partie des charmes d'une bonne partie de pêche dans l'hémisphère sud !
Dans tous les cas vous serez accompagnés de professionnels de la pêche, qui connaissent les meilleurs endroits de la région.

Attention : les autorités sanitaires argentines recommandent instamment aux pêcheurs venant d'Europe et des USA de bien désinfecter leur matériel avant de pêcher en Argentine, afin d'empêcher toute propagation éventuelle de la maladie du tournis (whirling disease) qui, heureusement, est encore inconnue en Argentine.

En fonction de vos préférences et budgets vous logerez dans des estancias, dans des hôtels ou chez l'habitant. Les hôtels, qu'ils soient de catégorie moyenne, de luxe ou de prestige, sont toujours très confortables et leur personnel rompu aux contacts avec les touristes étrangers. Les estancias offrent en général la possibilité supplémentaire de participer aux activités typiques de ce genre d'établissement (balades à cheval, en barque ou à pied, activités de la ferme, piscine, jeux,...)

Les déplacements de Buenos-Aires vers l'intérieur du pays se font en avion de ligne ou privé, ou en bus avec couchettes, selon les cas. Là aussi nous analysons les différentes possibilités au cas par cas, en fonction de vos choix et des endroits sélectionnés. Les déplacements entre les lieux d'hébergement et les lieux de pêche se font en en camionnettes ou en 4x4.

Il est possible, dans tous les cas, de prévoir un programme adapté aux accompagnateurs : visites touristiques, activités ludiques ou sportives, shopping,...
La nourriture est toujours variée, et capable de satisfaire les gastronomes les plus exigeants.
Contactez-nous !

La légende des cascades

2006-10-20T15:15:00.000-03:00

En ce temps-là, le rio Iguazu coulait tranquille et sans chute. C'était à l'époque où les guaranis habitaient encore la Terre sans Mal et adoraient le dieu Tupa et son fil M'Boi, dieu serpent qui vivait dans les eaux. M'Boi était un tyran, et chaque année les plus belles parmi les filles vierges de la communauté lui étaient offertes en sacrifice. Mais avant que n'arrive le tour de Naipi, la fille du chef de la tribu, Taroba, un vaillant guerrier qui l'aimait, l'enleva pendant que M'Boi dormait. Tous deux s'échappèrent en canoë, descendant la rivière.
Mais Taruba fit du bruit avec ses rames, ce qui réveilla le dieu serpent. Celui-ci pénétra dans les entrailles de la terre, et, contractant ses muscles, engendra un immense cratère. Aussitôt après, il se mit à agiter les eaux avec sa queue, créant une énorme chute. Naipi fut transformée en grand rocher au pied des chutes, condamnée à être éternellement meurtrie par les eaux tombant de la Gorge du Diable. Taroba, son amant, devint un palmier surplombant les chutes, contemplant ainsi comment son amante est punie à tout jamais. Sous ce palmier se trouve une grotte dans laquelle M’Boi se rit du malheur des amants. Mais on ne peut l'entendre, car son rire est étouffé par le fracas des chutes...

Histoire de l'Argentine

2006-10-03T16:54:00.000-03:00

Origines du pays

L'Argentine des origines était peuplée, avant l'arrivée des Espagnols, de quelques rares tribus indiennes, dont certaines, dans le nord, faisaient partie de l'Empire Inca.
Le nom Argentine provient du latin argentum, qui signifie argent. L'origine de cette dénomination remonte aux voyages des premiers conquistadors espagnols au Río de la Plata. Les naufragés de l'expédition de Juan Díaz de Solís trouvèrent dans la région des indigènes qui leur offrirent des objets en argent et ramenèrent en Espagne, aux environs de 1524, la nouvelle de l'existence de la légendaire Sierra del Plata, une montagne riche de ce métal précieux. Rumeur qui allait bien entendu se répandre comme la poudre - et se révéler fausse. Il s'agissait en fait de références plus ou moins exactes au mythique pays des incas.

Fondation de Buenos-Aires par J de Garay

C'est à partir de cette date que les portugais appelèrent le fleuve de Solís 'Río de la Plata' (plata = argent) Plus tard, les espagnols utilisèrent aussi cette dénomination.
En 1534, le roi d'Espagne place Pedro de Mendoza à la tête d'une expédition visant à devancer les portugais dans la course pour s'emparer des fabuleuses richesses dont parlaient les légendes indiennes.
Il part de Sanlúcar de Barrameda avec 13 navires en 1535, et en 1536 il fonde dans l'estuaire du Río de La Plata la ville de Nuestra Señora del Buen Aire (Notre Dame du Bon Air : origine de la Buenos-Aires actuelle), à laquelle il donne ce nom en l'honneur de la Vierge, patronne des marins de Cerdeña.
La ville, qui en réalité n'était rien de plus qu'un fort, fut détruite par les indiens quelque temps plus tard. Elle fut fondée à nouveau, définitivement cette fois, par Juan de Garay en 1580.

Dates historiques

1536 : Pedro de Mendoza fonde Buenos Aires.
25 mai 1810 : Constitution de la Première Assemblée Gouvernementale.
9 juillet 1816 : Proclamation de l'Indépendance des Provinces Unies du Río de la Plata.
La Constitution en vigueur date de 1853. Néanmoins, elle a été réformée à plusieurs occasions, la dernière fois en août 1994, permettant la réélection successive du Président de la Nation (Carlos Menem) pour un mandat.
La République Argentine est la dénomination officielle du pays depuis 1860.
10 juin 1982 : début de la guerre des Malouines.

Symboles et célébrités

2006-10-02T09:00:00.000-03:00

Symboles

La fleur nationale est celle de l'érythrine (ceibo) et la pierre nationale, la rhodocrosite ou la 'rose de l'inca'.

Célébrités nationales :

José de San Martín (1778-1850), militaire et homme politique, principal auteur de l’émancipation de l’Amérique du Sud, appelé el Libertador'

Manuel Belgrano (1770-1820), héros de l’Indépendance, qui invente et hisse pour la première fois le drapeau national.

Juan Domingo Perón (1895-1974). Militaire de carrière, il prend part au coup d'Etat de juin 1943. Elu président en 1946, réélu à une écrasante majorité en 1951. Démis en septembre 1955, par un soulèvement militaire. En exil en Espagne, réélu en septembre 1973. Fondateur du mouvement péroniste.

Eva 'Evita' Peron (1919-1952). Première épouse de J. Perón. Elle est l'idole des classes ouvrières qu'elle défend ardemment en créant des hôpitaux, des écoles et des maisons de retraite. Elle obtient le droit de vote pour les femmes.

Ernesto ‘Che’ Guevarra (1928-1967), révolutionnaire et compagnon de lutte de Fidel Castro.

Sont considérés comme héros nationaux, les combattants argentins décédés durant la guerre des Malouines en 1982.

Culture et sports :

Jorge Luis Borges (1899-1986), écrivain, poète et essayiste.

Juan Manuel Fangio (1911-1995), quintuple champion du monde de Formule 1.

Diego Maradona, un des meilleurs joueurs de football de tous les temps.

Carlos Gardel (1890-1935) le plus célèbre des compositeurs et interprètes de tango.

Mafalda, célèbre héroïne de BD, créée par Quino, (Joaquín Salvador Lavado).

Astor Piazzolla (1921-1992), compositeur et bandonéoniste, il a ‘réinventé’ le tango.

Les chutes d'Iguazu

2006-09-27T11:16:00.000-03:00

Vue du site des chutes par satellite. La ligne jaune marque la frontière entre l'Argentine (au sud) et le Brésil. La tache blanche, en bas, c'est la 'gorge du diable'

Située aux confins de ce territoire, à la 'triple frontière' avec le Paraguay et le Brésil, la petite ville de Puerto Iguazu n'aurait pas grand chose pour faire parler d'elle, si ce n'était sa proximité avec les chutes auxquelles elle doit le nom... et l'affluence touristique.
Elle a aussi son pendant brésilien, Foz do Iguaçu, qui est par contre une ville essentiellement basée sur le commerce. Sorte de port franc, on y trouve des produits du monde entier.

Historique

Vue depuis le côté brésilien

Au milieu du XVIè siècle, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca ('tête de vache') était un infatigable bourlingueur qui avait déjà sillonné une bonne partie de l'Amérique, au nord comme au sud. Il découvrit les chutes en 1541, au cours d'un voyage de reconnaissance dans la région.
Reçu de manière hostile par les aborigènes, Alver Nuñez réussit à les tranquilliser et à obtenir d'eux une aide pour se rendre à Asuncion, capitale du Paraguay, qui venait d'être fondée.
En 1901 est fondé Puerto Aguirre qui deviendra Puerto Iguazu.
Le Parc National Iguazu est inauguré en 1934.
En 1984 les chutes sont déclarées patrimoine mondial par l'UNESCO.

Caractéristiques

La gorge du diable

Le nom Iguazu vient du guarani et signifie 'grande eau'. Les chutes naissent de la rencontre entre le rio Iguazu et le rio Parana, qui provient de l'état brésilien homonyme.
Hautes de 72 à 82 mètres, et larges de 2,5 à 4km, selon les...sources, elle sont considérées comme parmi les plus importantes au monde (celles du Niagara, pour comparer, ne font que 47 m de haut et 1km de large) La vue d'ensemble, depuis le côté brésilien, est extraordinaire ! Mais Iguazu c’est aussi un immense parc naturel.
Le système de chute d'Iguazu est constitué de plus de 270 cascades, provoquées par les nombreuses îles situées en amont, sur le fleuve.
Après sa chute, le rio Iguazu s'enfonce dans un profond canyon, appelé la 'Gorge du Diable', sans aucun doute l'endroit le plus spectaculaire du site. L'eau vaporisée par la chute remonte en un nuage d'eau qui, sous le soleil, s'accompagne de nombreux arc-en-ciels. L'occasion rêvée pour des photos inoubliables !
On accède à cet endroit magique par une passerelle surplombant la rivière, longue d'un kilomètre - le plus beau kilomètre du monde, peut-être...

Les premiers habitants des lieux, les indiens guaranis, aimaient déjà y imaginer des légendes...(voir la légende des cascades)

La Pachamama

2006-09-20T15:48:00.000-03:00

C'est la mère de la Terre, ou la Terre-Mère.

C'est une des figures les plus célèbres de la cosmogonie (naissance de l'univers) d'Amérique du Sud. Les tribus Aymara, Calchaquie et Colla la vénèrent encore.

La Pachamama est la déesse suprême féminine de la mythologie du nord-est de l'Argentine, de la Bolivie et du Pérou. C'est la déesse de la fertilité et de la fécondité, la mère des montagnes et de tout ce que possède l'homme: sa famille, ses terres, ses cultures, son bétail.

On l'invoque (Pachamama, kusiya, kusiya - 'mère Terre, aide-moi') avant de cultiver, d'aller à la chasse ou en cas de maladie. Après l'invocation suit la demande et l'offrande. Celle-ci consiste en un petit monticule de pierre, appelé apacheta, dans lequel on dépose des feuilles de coca, de la chicha (boisson fermentée et alcoolisée à base de maïs). Ces apachetas sont généralement situés aux croisements de sentiers, ou aux sommets des montagnes.

On fête la Pachamama toute l'année, mais on lui dédie un jour, le 1er août, avec des rites et des cérémonies.

photos : 3 représentations de la Pachamama

Les missions jésuites, ou le 'communisme chrétien'

2006-08-26T22:05:00.000-03:00

Localisation des missions jésuites en Amérique du Sud

A partir de 1549 des jésuites venus d'Espagne entament l'évangélisation du territoire des missions (à cheval sur le Paraguay, le Brésil et l’Argentine). En 1609 la couronne d’Espagne confie à ces mêmes jésuites l’administration de ce territoire. Les indiens de la région, les Guaranis, sont convertis, réduits à la vie sédentaire et regroupés dans des 'reducciones' - sortes de villages entourés d'une enceinte et à l'architecture savamment étudiée - régies par un système communautaire autonome. Le nombre de 'reducciones' croît (il y en aura jusqu'à 30 au total), vu le succès et le développement de la culture, de l'élevage et même de petits ateliers. Mais à partir de 1632 elles doivent faire face à des attaques et des pillages de Portugais et métis, trafiquants d’esclaves. Armés par les Jésuites, les guaranis écrasent les Portugais en 1641. Hélas en 1759, suite à des luttes d’influences politiques en Espagne, les indiens reçoivent l’ordre de quitter les 'reducciones'. Ils refusent, se révoltent, et finissent par se faire massacrer après avoir résisté farouchement au cours de longs mois de guérilla.

Détail d'un portail - San Ignacio Mini

Vous aurez une petite idée de ce qu'étaient les missions jésuites, et des luttes de pouvoir qui ont amené à leur disparition, en regardant le très beau film de Roland Joffé, 'La Mission' (avec entre autres Robert de Niro et Jeremy Irons.

Les 30 missions jésuites en territoire guarani

La symbiose entre les jésuites et les guaranis était tellement parfaite, qu'une fois que les indiens étaient christianisés et convaincus du bien-fondé des principes de fonctionnement des missions, trois jésuites seulement vivaient avec plusieurs milliers de guaranis au sein d'une même 'réducción'.
Que produisait-on dans les 'reducciones' ? De l’herbe à 'maté' (dont l'usage venait des guaranis), du thé, du bois, des agrumes. On y pratiquait aussi l'élevage, tissage, et différents artisanats. Il existait même une imprimerie dans la mission de San Ignacio Mini, qui imprima les premièrs livres sur le territoire Argentin. Toutes ces activités amenèrent énormément de richesses, leur assurant une énorme prospérité économique, mais aussi beaucoup de jalousie et de convoitise, ce qui allait contribuer à provoquer leur perte.

Aujourd'hui les missions jésuites argentines (Santa Ana, San Ignacio Mini, San Angelo, Sao Luis Gonzaga et San Lorenzo) se trouvent à proximité de la route nationale qui relie Posadas à Iguazu. Ce sont les deux premières qui sont les mieux conservées et dont l'accès en est le plus aisé.

Les ruines de San Ignacio Mini

2006-07-26T21:56:00.000-03:00

Vue aérienne des ruines de San Ignacio Mini

San Ignacio Mini recèle les plus beaux vestiges de 'reducción' de l'Argentine - une autre mission étant également très bien restaurée : celle de Trinidad au Paraguay. Déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité, elle fut redécouverte en 1897, après 150 ans d’oubli, et libérée de la jungle. Mais ce n'est qu'après la première guerre mondiale que sa véritable restauration commença.

Plan du site

Comme toutes les missions jésuites, son architecture répond aux exigences d'un schéma d'implantation extrêmement précis. Tout était prévu : l'église et le cimetière bien sûr, mais aussi un collège, des habitations pour tous (même pour les veuves...), des ateliers, le tout réparti autour d'une grande place principale et entouré d'un mur d'enceinte.

L'église de San Ignacio Mini - la cathédrale devrait-on dire - mesure 62m de long et 24m de large. Les murs en sont épais de 2m ! Il ne reste rien du toit ni des poutres qui devaient en supporter le poids, mais la simple vue de ces gigantesques murs suffit à donner une idée de la taille gigantesque que devait avoir l'ensemble.

A noter : près de ce site chargé d'histoire se trouve aussi la maison-musée d'Horacio Quiroga, célèbre écrivain uruguayen qui était tombé sous le charme de la province de Misiones.

Ruines de la cathédrale

La Trochita– 'Vieil Express de Patagonie'

2006-07-20T21:31:00.000-03:00

La Trochita est la relique vivante d’une histoire chargée d’aventures, anecdotes et événements divers. Le petit train à écartement de voies super économique de 75cm, a parcouru pendant des années l’immensité de la steppe de Patagonie, traversant les vastes étendues de la province de Chubut.
Un groupe d’amoureux de La Trochita, parmi lesquels des gens de toute la région depuis Esquel à el Maitén, et beaucoup de cheminots, encore en activité ou non, ont créé une association Amigos de la Trochita qui met tout en œuvre pour maintenir ce chemin de fer en vie. Montons à bord du Vieil Express de Patagonie...

Pourquoi ce chemin de fer est-il si particulier ?

Parce que la considérable taille de son parcours, 402Kms, est tout à fait inhabituelle pour cet écartement ‘économique’ de 75cms.
Parce que ses légendaires locomotives à vapeur de 1922 sont encore en activité, certaines étant uniques au monde.
Parce que le train parcourt l’exceptionnel paysage de la précordillère patagonne.
Car l’écrivain nord-américain Paul Theroux relate son aventure de la Trochita dans un livre à succès, The Old Patagonian Express (Patagonie Express) – voir plus bas.

Historique

Après la première guerre mondiale, le gouvernement argentin décide de construire la voie ferrée en utilisant l’écartement étroit et économique de 75cms. Pour comprendre l’origine de cette décision, il faut savoir que l’écartement super étroit de 60cms, appelé ‘type Decauville’, avait utilisé pendant la guerre pour les voies ferrées qui approvisionnaient les forts. Après la guerre celles-ci jouèrent encore un rôle important d’aide à la reconstruction en France et en Belgique. En Argentine, dans le contexte de récession économique qui suivit, les fonds requis pour les chemins de fers patagoniques étaient limités, ce qui poussa le gouvernement à choisir un type de voies économique. De plus, de nombreuses machines à vapeur pour ce type de chemin de fer étaient disponibles sur le marché.

Locomotive Henschel

Les machines, de marque Baldwin (USA) et Henschel (Allemagne), ainsi que les wagons, ont été fabriqués en 1922. L’achat de wagons pour passagers et de marchandises se réalisa en 1922, en deux opérations, à la 'S.A. Ateliers de Construction de et à Familleureux Belgique’ (près de Seneffe). Ce charroi se composait de 230 wagons plateforme, 150 wagons demi couverts, 110 wagons couverts, 100 wagons pour bétail, 100 wagons pour ovins, 35 wagons citernes à eau, 35 wagons citernes à pétrole, 50 fourgons pour trains mixtes, 25 voitures de 1ère classe, 25 voitures de 2ème classe, et des pièces de rechange diverses pour tout ce matériel roulant.

Locomotive Baldwin

Vous pouvez trouver un inventaire complet du matériel subsistant sur ce site en anglais - c’est très intéressant, et très documenté !

Après les travaux de préparation du terrain et la pose des voies, le matériel roulant arrive en 1945 et effectue le voyage inaugural.
La Trochita n’assure plus aujourd’hui qu’un service touristique entre Esquel et Nahuel Pan, et, périodiquement, le transport de passagers jusque El Maitén, où se trouvent les ateliers principaux.

Le matériel actuel

Le charroi actuel compte 22 locomotives : 11 Baldwin et 11 Henschel. Il faut y ajouter la machine utilisée pour former les convois à El Maitén, une Henschel de type 1A.
Les locomotives sont régulièrement inspectées de fond en comble. Si elles sont jugées en bon état elles reçoivent un ‘certificat de chaudière’ valable 5 ans. Après ce laps de temps elles sont inspectées moins rigoureusement et peuvent alors recevoir une prolongation d’emploi de 3 ans. Tous les 8 ans donc il faut effectuer un remplacement systématique de la chaudière et une réparation de 70% de la machine.
Tous les wagons datent de 1922, à l’exception du wagon restaurant et de quelques wagons de première classe, construits dans les années 60.

Caractéristique techniques

Les machines fonctionnent au ‘Fuel Oil’, dérivé du pétrole de forte densité, obligeant à un préchauffage avant d’être injecté dans la chambre de combustion. Afin d’effectuer ce préchauffage, les réservoirs des ateliers possèdent des canalisations dans lesquelles on fait circuler de la vapeur. On pompe ensuite le fuel dans les locomotives. Les chaudières de celles-ci doivent être allumées au bois, pour procurer la vapeur nécessaire à l’injection du fuel dans la chambre de combustion. La mise en marche de ce système complexe requiert de 4 à 5 heures. Aujourd’hui, dans les ateliers de El Maitén, on a réussi à réduire ce délai à 2h30, en utilisant de l’air comprimé. Chaque machine consomme environ 100 litres d’eau au kilomètre, et doivent donc commencer leur voyage avec une charge de 4000 litres pour effectuer 40kms. Pour cette raison on a installé des pompes à eau distantes de 40kms tout au long du parcours, pour que le train puisse faire son réapprovisionnement.

La vitesse maximale des trains est d’environ 60km/h, mais on la limite ici à 45km/h. Ces machines possèdent en outre un système d’aspersion des voies par du sable, pour éviter le patinage des roues, lorsque la glace recouvre les voies en hiver mais aussi lorsque…les herbes les recouvrent en été.

Dans la presse

Voici un article du New York Times News Service, de 1992, écrit par N. Nash et dont le titre est ‘Pour la destinée du Patagonia Express’ : ‘La vérité est que le chemin de fer ne s’appelle pas ‘Vieil Express de la Patagonie’, nom inventé par Theroux dans son livre. Il est loin en effet d’être un express, toussotant sur les voies, crachant d’énormes panaches de fumée noire, ne se contentant pas de faire seulement ses 14 arrêts officiels, mais beaucoup plus à mesure qu’il rencontre des passagers sur son chemin. Les Argentins l’appellent La Trochita. A chaque voyage les gens de l’endroit occupent tous les bancs de bois branlants, et boivent le maté, se rassemblant autour du petit poêle à bois au centre de chaque wagon, secoués durant les 14 heures de voyage jusque Esquel. (...) Comme me le disait un maire, ce voyage est l’un des plus singuliers au monde, dans un des endroits les plus singuliers de la planète. Les gens se sentent toujours impressionnés par la Patagonie’.

(D’après Patagonia Express et La Trochita)

Paul Theroux - Patagonie Express

Paul Théroux est né en 1941 dans le Massachusetts. Il est l'auteur de romans et de récits de voyages.
"J'étudiais la carte quand il m'apparut qu'il existait une ligne de chemin de fer qui allait de ma maison dans le Massachusetts jusqu'au grand plateau de la Patagonie." Alors Paul Theroux, un beau matin d'hiver, est parti. En métro, à quelques blocs de sa maison de Medford pour se rendre à la gare de Boston, puis en train jusqu'à la mythique Patagonie, des pentes de Fitzwilliams, battues par le blizzard, aux vents secs et chauds de la Pampa, des wagons de luxe fastueux aux tortilllards pitoyables. Transpirant et grelottant au gré d'altitudes et de températures capricieuses, devant supporter l'épouvantable M. Thorneberry au Costa Rica et passant des nuits à faire la lecture à l'écrivain aveugle Jorge Borges à Buenos Aires, rencontrant au hasard d'une halte la copie conforme d'un personnage fictif d'un de ses précédents romans... Paul Theroux, inventeur d'une forme originale en littérature qui marie le voyage et l'aventure, le récit et le drame, embarque le lecteur dans un étourdissant voyage, celui qui mène "au bout de la ligne".

Comment fonctionne un glacier ?

2006-07-20T21:10:00.000-03:00

Un glacier est un fleuve d’eau à l’état solide, une masse de glace et de neige en perpétuel déplacement, plus ou moins rapide en fonction de sa taille et du dénivelé. Il se forme par l’accumulation de gel et de neige dans sa partie supérieure. La relative plasticité de la masse de glace et la grande pression exercée sur elle, engendre un mouvement vers l'aval et l'arrachement d'immenses pans de glace de couleur bleutée qui deviennent alors des icebergs.

Il existe deux types de glaciers en Patagonie : premièrement ceux issus de la grande plaque de glace continentale, qui recouvre la partie centrale de la cordillère et dont les eaux vont à l’Océan Pacifique ou remplissent les grands lacs patagons. Cette plaque s’étend entre les parallèles 46° et 51°30’ de latitude sud, et entre l’Océan Pacifique et les grands lacs patagons australs.
Deuxièmement, les glaciers périphériques, qui en plusieurs siècles de développent dans la partie la plus haute des chaînes de montagne.

Image satellite du Lago Argentino et de ses glaciers

Parmi les glaciers issus de la grande plaque continentale, on peut citer : Marconi, Viedma, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Sena, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Perito Moreno et Frías. Chacun de ces glaciers a une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés. L’Upsala, par exemple, compte 595 Kms carrés, le Viedma 575, et le Perito Moreno 195.

Iceberg sur le Lago Argentino

Les icebergs issus de la fonte et de la rupture des glaciers peuvent atteindre plus de 100 mètres de diamètre et 30m de hauteur. La partie se trouvant sous le niveau du lac est soumise à l’érosion de la part des eaux, ce qui, jour après jour, creuse des cavités et engendre une modification du centre de gravité de l’iceberg, le faisant tournoyer et parfois même se retourner complètement. Ce phénomène, pour peu qu’on puisse l’observer, est bien entendu très spectaculaire.

La Force Aérienne Argentine, pour entraîner ses équipages aux opérations dans la neige et la glace de l’Antarctique, utilisa le glacier Upsala dans les années 60. C’est ainsi qu’en 1962, un avion bimoteur C-47 de la FAA ayant pour commandant de bord le capitaine Mario Olezza, atterrit pour la première fois sur la surface gelée du glacier.

Les Mapuches, un peuple et une culture

2006-07-02T19:00:00.000-03:00

Drapeau mapuche

Qui sont les Mapuches ?

Le peuple Mapuche vit depuis le XIIIè s. sur un territoire correspondant au centre et au nord de la Patagonie, à cheval sur la cordillère des Andes, de l’ouest du Chili à l’est de l’Argentine.
‘Mapuche’ signifie ‘homme de la terre’. Les conquistadores les appelaient Araucans. La langue des Mapuche est le Mapudungun.
Estimés à environ 600 000 (sur une population chilienne de 15 millions), les Mapuches du Chili vivent majoritairement dans trois régions au sud du fleuve Bío Bío, entre Concepción et l’île de Chiloé, ainsi que dans la capitale, Santiago de Chile. Le nombre de Mapuches en Argentine est estimé à 300.000, la plupart vivant dans les provinces de Neuquén et de Rio Negro.
Le nouvel an mapuche se fête durant le solstice d’été (aux alentours du 21 juin) et s’appelle wetripantu.

Un peu d’histoire

Comme tous les peuples originaires d’Amérique du Sud, les mapuches ont beaucoup souffert des exactions commises par les conquistadores espagnols. Pendant plus de trois cents ans ils ont résisté à l’invasion de leur territoire, et ils sont parvenus à obtenir certaines garanties pour le respect de leurs droits fondamentaux. Parmi celle-ci le pacte de Quillin célébré en 1641 qui reconnaît l’indépendance du territoire mapuche depuis le fleuve Bio Bio jusqu’au sud du pays. Le peuple mapuche est donc le seul en Amérique latine à n’avoir pas été vaincu par la colonisation espagnole.
La longue période de la Guerre d’Araucanie, entre les Mapuches et les Espagnols, signifie, en plus d’un conflit armé, un intense échange culturel et un processus de métissage. C’est lors de cette période que les Mapuches adoptent le cheval et les techniques du travail de l’argent.

Intérieur d'une maison (ruka)

Les premières années qui suivent l’indépendance du Chili (1818), sont relativement calmes pour les mapuches, les Chiliens se montrant aussi prudents que les Espagnols. Cependant, l’auto-proclamation de Orélie-Antoine de Tounens comme Roi d’Araucanie, sous la protection de la France, sonne comme un signal d’alarme au Chili. Commence alors une série de campagnes militaires, appelée ‘Pacification d’Araucanie’. Les Mapuches sont vaincus en 1882.
A travers des politiques d’éradication, de déracinement et d’assimilation forcés, l’état chilien continue le processus de colonisation et d’extermination des Mapuche. Un système de ‘réserves‘ est mis en place par divers gouvernements jusqu’en 1925, année au cours de laquelle sont parqués les derniers natifs dans la zone de Cautin.
Les Mapuches du Chili se sédentarisent, abandonnent l’activité millénaire d’échange de bétail avec leurs cousins d’Argentine, et travaillent la terre. Le mode de vie Mapuche, ayant pour base la possession communautaire des terres, se voit bouleversé par la contre-réforme agraire imposée par le régime militaire de Pinochet, mettant l’accent sur la propriété individuelle privée. Ceci implique la perte de plusieurs milliers d’hectares de terre, récupérés par des entrepreneurs et par de grandes entreprises forestières.
Le passage du Chili à la démocratie en 1989 n’empêche pas les vexations vis-à-vis des Mapuches et l’appropriation de leurs terres.
Face à cette situation s'est mis en place un mouvement Mapuche, pour tenter de freiner l’expansion des entreprises forestières, les mégas projets de centrales hydroélectriques, la contamination du sol par des décharges sauvages, les discriminations économiques, sociales et raciales au quotidien. Depuis quelques années le gouvernement chilien a créé les ‘zones de développement autochtone’, qui n’ont malheureusement pas encore de statut défini. Espérons néanmoins que cette initiative puisse déboucher sur la reconnaissance des droits territoriaux des Mapuche, et leur autonomie.
En Argentine, dès 1963 les réserves aborigènes se convertissent en groupements et en 1988 la loi provinciale crée les ‘Communautés Mapuches’ qui s’adaptent aux normes légales en cours actuellement. On compte actuellement 38 communautés dans la province de Neuquén.

Mode de vie

Les Mapuches vivent au milieu d’une nature relativement accueillante - des lacs, des plantations de pins et d’eucalyptus, des collines verdoyantes - mais au climat rude en hiver. Leur histoire est parsemée de tremblements de terre, de raz-de-marée, comme le raconte le récit de leurs origines.

Le noyau fondamental de cette société est la famille, dont l’habitation s’appelle ruka. L’homme est le chef du foyer, il travaille aux champs et garde les troupeaux. La femme s’occupe des tâches ménagères, prend soin des enfants, mais s’attache aussi à préserver et diffuser les contenus et valeurs de la culture mapuche. La polygamie existe dans l’ancienne société mapuche, pour laquelle elle est un symbole de richesse et de pouvoir. Aujourd’hui cette coutume a disparu, pour des raisons économiques et par l’influence du christianisme.

Une communauté regroupe plusieurs familles, unies par les liens patriarcaux et une propriété commune. Cette proximité entraîne des liens économiques, comme la réalisation de travaux agricoles, la construction de maisons, ou différents événements comme le jeu du ‘palin’ qui se joue avec un bâton tordu en forme de crosse. Le chef de clan s’appelle Ionko, généralement celui qui avait le plus de prestige ou le plus de richesse. La nourriture de base fait appel au pignon de l’Araucaria, dont on fait de la farine. Actuellement les Mapuches, qui ont à peine de quoi subsister, se contentent au quotidien d’une soupe de pommes de terre, légumes, poulet (parfois), riz et coriandre.

Leur habitat se constitue de petites maisons dont le matériel employé est en fonction de la situation géographique de leurs lieux de résidence : briques de boue, pierres de taille ou bois. Les structures des toits sont en bois, que l’on recouvre de branches de coirones (broussailles) le tout enrobé d’une couche de boue. Les toits traditionnels, aujourd’hui en extinction, sont souvent remplacés par des tôles, lambris et autres isolations thermiques actuellement sur le marché. Le plancher est généralement en terre battue.
Beaucoup vivent actuellement dans des conditions misérables, comme le raconte une ethnologue suisse: ‘...Avoir un lit à soi est un privilège rare et on doit parfois dormir avec six personnes. Lorsqu’il pleut, ce qui est fréquent, les pesticides utilisés dans les plantations d’arbres se répandent dans les sources d’eau potable...Eté comme hiver, l’humidité est constante. D’où les cérémonies pour demander de bonnes récoltes...Au cours de ces cérémonies, on dresse des branches de canelo, l’arbre sacré, de part et d’autre d’un autel. Lorsque c’est possible, elles se déroulent auprès d’arbres entiers. Mais la déforestation des essences naturelles est telle que c’est rarement le cas. Celles-ci ont en effet été remplacées par des eucalyptus ou des pins, qui assèchent le sol et sont une vraie catastrophe pour la région.’

Ancienne photographie

Economie

A petite échelle c’est l’élevage qui constitue la base des ressources économiques des familles de la communauté : moutons surtout, mais aussi vaches et chevaux, leur permettant de commercialiser la laine, le cuir, la viande et le fromage. Les Mapuches utilisent la laine pour réaliser au métier à tisser de véritables chefs d’œuvre. Ils tissent également des ponchos, couvertures, foulards, bandeaux et fabriquent en moindre quantité des pièces en bois, en argent et en cuir.
Actuellement le tourisme constitue une nouvelle alternative commerciale ainsi qu’une revalorisation de la culture mapuche.

La médecine mapuche

Les Mapuches possèdent une grande connaissance de la médecine traditionnelle par les plantes. Afin d’éviter la disparition de ce savoir, et pour favoriser l'utilisation durable, la conservation et la connaissance de la flore médicinale, ainsi que l'accès complet à l'utilisation des plantes médicinales par les collectivités locales, a été créé un réseau, qui sera actif en Argentine, au Brésil, au Chili et en Uruguay et lancera des activités exploratoires au Paraguay.

Depuis 1999, l'hôpital rural de Makewe, desservant une communauté essentiellement Mapuche (Sud du Chili), développe une médecine étroitement intégrée dans la communauté, appuyée à la fois sur les pratiques traditionnelles et la médecine occidentale, selon une approche de complémentarité.
Le détenteur de ce savoir (Chaman) s’appelle Machi chez les Mapuches.

Une machi

Croyances

Kultrung (tambour)
Les Mapuches sont indissociables de la terre, des animaux, de la nature, qu’ils considèrent comme sacrés. Actuellement et depuis l’invasion de la culture européenne, ils insèrent à leurs croyances des éléments des religions catholique et protestante. La machi (prêtresse) et la médiatrice entre le monde naturel et le surnaturel. Elle utilise le ‘kultrung’, tambour cérémonial, sur lequel l’univers apparaît symboliquement divisé en quatre parties par une croix. Les cadrans supérieurs représentent le ciel, les inférieurs la terre. Cette opposition ciel-terre équivaut à l’opposition homme-femme ou aux cycles de la nature. Le sud et l’est son reliés à l’idée du bien, le nord et l’ouest sont considérés comme négatifs : du nord viennent les vents annonciateurs de mauvais temps, à l’ouest se couche le soleil et reposent les morts.
De l’est vient Pillan, divinité qui vit derrière les montagnes. A l’orient naît le soleil, les lunes et les étoiles, de là viennent tous les pouvoirs et les forces qui maintiennent la vie. Là se trouve le chemin permettant l’ascension vers le monde sacré.
Dans l’inframonde nag mapu vivent le mal et les forces occultes. Il est symbolisé par la couleur noire. Là vivent les weküfe, êtres des ténèbres.

Nguillatun
Les plus connues des cérémonies mapuches sont la nguillatun, la machitun et la wentripantu. Cette dernière est la célébration de l’an neuf, au solstice d’hiver. Le nguillatun dure entre deux et quatre tours, et a lieu tous les trois ou quatre ans, selon les nécessités. Il s’agit en effet de demander un meilleur climat, de bonnes récoltes, une nourriture abondante, ou d’éviter les maladies.
Durant la cérémonie on danse et on prie. On sacrifie un animal, généralement une brebis, avec le sang duquel on asperge les invités, avant de le cuire et de le manger. On boit du muday, à base de maïs fermenté. Durant cette cérémonie la machi fait office d’aide au ngepin, l’officiant.
Le ‘machitun’ est un rite de guérison, exécuté par la machi, et qui consiste en trois étapes : le diagnostic de la maladie, son expulsion et une révélation surnaturelle sur la guérison à suivre.

Les relations entre les Mapuches et l’Administration des Parcs Nationaux Argentins.

Les Parcs Nationaux du Sud de l’Argentine ont été créés pour assurer une occupation territoriale de la zone de la cordillère qui occupe 30% de la frontière patagonienne avec le Chili. Cette occupation relevait d’un aspect stratégique de défense et de sécurité du territoire, à une époque où les tensions entre les deux pays étaient vives.
Le célèbre ingénieur et explorateur argentin Moreno avait reçu un grand territoire, en remerciement pour son travail de relèvement de nouvelles terres, d’espionnage et de diplomatie persuasive envers différents groupes mapuches. En 1903 Moreno fit don à l’état argentin d’une grande portion de ce territoire.
Le président argentin de l’époque, Julio Roca, accepta ce cadeau avec joie et promit d’en faire respecter le mode de vie de ses habitants sans autres bouleversements que le strict nécessaire – nécessaire à la ‘défense du patrimoine national’.

Jeu du palin

Dans les faits, la création du Parc National Lanín entraîna une politique d’expulsion violente de centaines de famille mapuche, qui avaient survécu à la barbarie de la ‘Conquête du Désert’ – orchestrée par ce même Julio Roca à une époque où il servait encore dans l’armée comme général... Ces familles furent relogées dans une estancia expropriée, du nom de Pulmarí.
L’arrivée violente des premiers employés des Parcs Nationaux et de leur stratégie de ‘défense du patrimoine national’ eut pour conséquence une légitimation des territoires au bénéfice de grands propriétaires terriens, un développement urbain, commercial et touristique, et parfois industriel (scieries). En conséquence, la vie communautaire des Mapuches se désintégra, ils perdirent leurs terres, furent poursuivis par les autorités politiques et religieuses, et divisés en deux nationalités, la cordillère des Andes constituant la frontière entre l’Argentine et le Chili. Sur leurs anciennes terres on construisit des fortins, pour garantir la sécurité des colons qui allaient fonder les premiers villages de Patagonie.

Les communautés mapuches dans le Parc National Lanín (près de S.Martín de los Andes)

Dans la zone du Parc sont permis les activités humaines et l’établissement de population. Cela permet la présence de sept communautés mapuche (Cayún, Curruhuinca, Aigo, Lafkenche, Raquitué, Ñorkinco y Lefiman) qui occupent plus ou moins 24.000 hectares.
Lors de la création du Parc on octroya des permis provisoires d’occupation et de pâturage aux Mapuches qui faisaient déjà partie de la zone couverte par le Parc. Ces permis étaient personnels et prenaient fin avec la mort de leur titulaire. Mais dans les faits les descendants des titulaires de ces permis restèrent sur place. L’Administration des Parcs reconnut donc, par la force des choses, ces installations.
Les relations autrefois tendues entre les ‘demandeurs’ (les Mapuches) et ‘ceux à qui on demandait’ (l’Etat argentin) ont fait place à une gestion conjointe de la part des deux parties. Sous le slogan ‘il ne suffit pas de se connaître, il faut se reconnaître’, on tente de construire une nouvelle relation interculturelle entre les communautés.

Peuples autochtones de Patagonie

2006-07-01T19:03:00.002-03:00

Des indiens de différentes ethnies ont habité le sol de Patagonie depuis la nuit des temps. Les plus anciens nous ont laissé quelques vestiges comme des peintures et gravures rupestres.

Les Puelches
Ce nom signifie ‘gens de l’Est’, en Mapuche. Les Puelches se groupaient en tribus, gouvernées chacune par un cacique. La famille était monogame, bien que les caciques et autres hommes de haut rang eussent pu avoir plusieurs épouses. Ils étaient grands et avaient la tête large, car les coutumes rituelles imposaient des déformations crâniennes sur les bébés. Nomades, ils s’alimentaient en chassant le guanaco et le ñandu. Ils ramassaient également les racines et graines, et préparaient des boissons alcooliques. Ils vivaient sous des toiles de peau en guise de tentes, et se vêtaient du ‘quillango’, couverture confectionnée avec de la peau de guanaco retournée.

Les Pehuenches
(littéralement 'gens des pinèdes') habitèrent la zone des pehuenes, c’est-à-dire des araucarias. Ils étaient grands et minces, à la peau assez foncée et aux cheveux ondulés. La base de leur alimentation était constituée par les pignons des araucarias, qu’ils cueillaient et conservaient durant l’hiver dans des silos souterrains. Ils en faisaient une espèce de farine et une boisson alcoolisée. Ils chassaient le guanaco et recueillaient des graines et des fruits sauvages. Ils vivaient dans des tentes faites de peaux, confectionnaient des vêtements de cuir et se paraient de plumes. Peu à peu ils perdirent leurs coutumes, et même leurs caractéristiques physiques, au fur et à mesure de l’arrivée des Mapuches venus du Chili, avec qui ils fusionnèrent.

Les Mapuches
(Araucanos pour les Espagnols)originaires du territoire chilien, ils finirent par occuper une grande partie de la pampa et tout le nord de la Patagonie argentine. Ils s’adaptèrent et fusionnèrent avec les autres peuples de la zone, sans violence ni déplacement de population. Ils résistèrent à l’invasion des blancs, se replièrent vers le Sud. Ils étaient relativement petits. Au Chili ils étaient agriculteurs, et cultivaient le maïs, la pomme de terre, le piment, les haricots, les potirons, etc. Lorsqu’ils s’installèrent en Argentine ils devinrent nomades, chassant et cueillant. Ils portaient le poncho et la ‘chiripá’ (carré de tissu que l’on passe entre les jambes, formant une espèce de jupe) ainsi que des bottes de cuir. Les femmes se faisaient de grandes tresses dans les cheveux, se couvraient avec des grands carrés de tissu de couleur, attachés à la ceinture, appelés ‘fajas’. Les Mapuches chassaient avec les fameuses ‘boleadoras’, (pierres enveloppées de cuir et reliées entre elles par des cordes, que l’on lance dans les pattes de l’animal), la fronde ou une grande lance. Ils étaient polygames, les plus riches ayant en général le plus grand nombre d’épouses.

Les Tehuelches et les Selk'nam(ou Onas)
Fort semblables physiquement, les Tehuelches (terme Mapuche qui signifie ‘gens intraitables’) ont vécu sur le territoire de l’actuelle province de Santa Cruz jusqu’au début du XXè siècle, tandis que les Onas vivaient plus au Sud encore, le long du Détroit de Magellan et en Terre de Feu. A partir du XVIè siecle les Mapuches passèrent du Chili à l’Argentine, s’éparpillant dans la Patagonie et les pampas. Les Tehuelches se mêlèrent à eux, adoptant leurs coutumes et leur langue. Les Mapuches, pour leur part, adoptèrent la vie nomade et les habitations Tehuelches, leur permettant de s’adapter à la vie dans le nouveau territoire.

Les Tehuelches étaient grands, (plus de 1,85m en moyenne) plus grands que les conquistadores du XVIè siècle, ce qui aida a créer le mythe de la Terre des Géants. Nomades, ils passaient l’été près de la cordillère et l’hiver sur la côte atlantique. La plaine centrale était donc la région qu’ils traversaient deux fois par ans. C’est là que s’installèrent les premières estancias et les grandes propriétés, ce qui confina les Tehuelches dans un territoire chaque fois plus exigu. Ils furent ainsi contraint à la sédentarité, et vécurent en bonne intelligence avec les pionniers blancs. Malheureusement de grands propriétaires de troupeaux de moutons les trouvèrent gênants, et se chargèrent de les exterminer...

Les mines de Wanda

2006-06-26T21:51:00.000-03:00

Il y a des milliers d'années, dans cette région, la lave s'infiltra par des fissures dans le sol. Ces courants de matière incandescente surgirent avec une telle pression que des bulles se sont formées. Le refroidissement rapide qui s'ensuivit créa à l'intérieur de celles-ci les cristaux en forme de pyramide hexagonale qui s'utilisent en joaillerie.

Ces mines à ciel ouvert, qui regorgent de pierres semi-précieuses, ont été découvertes en 1976.
On y trouve les pierres suivantes : topaze, agate, jade, cornaline, cristal de roche, améthyste, opaline. On peut y admirer les géodes multicolores, comme dans la caverne d'Ali Baba...

Une trentaine de personnes travaillent sur le site, dont la moitié sont des mineurs. Les autres sont des artisans, qui vous proposent leurs produits dans une salle d'exposition.
Il y en a pour tous les goûts, du raffiné au kitch - et les prix y sont bien entendu nettement inférieurs à ceux pratiqués à Buenos-Aires...

Le parc national Iguazu

2006-05-26T21:45:00.000-03:00

Le site des chutes d'Iguazu, et ses alentours, sont tellement précieux du point de vue écologique qu'on y a créé deux parcs nationaux : l'un en 1935 en Argentine, d'une superficie de 66100ha, et l'autre au Brésil.

Les chutes d'eau constituent bien entendu la perle de ces écrins de verdure. Il ne faut cependant pas sous-estimer, du côté argentin, la beauté de la forêt appelée 'selva'. Dans cet écosystème, la nature est restée pratiquement vierge, si on excepte les abords immédiats des chutes, par lesquels transitent des milliers de touristes chaque année. On peut y trouver plus de 2000 espèces de plantes exotiques : palmiers, orquidées, fougères, arbre 'à bois jaune', tillandsia aëranthos (plante grasse recherchée par les amateurs),...

Les animaux sont également très nombreux : jaguars, perroquets multicolores, ratons laveurs, toucans, singes, tapirs, colibris, papillons multicolores...

En 1902 l'architecte paysagiste d'origine française Carlos Thays, très connu pour ses multiples réalisations en Argentine et à Buenos-Aires en particulier, fut envoyé dans la région par le Ministère de l'Intérieur pour y réaliser un plan des chutes. il devait imaginer les futurs accès pour touristes, et les infrastructures nécessaires pour héberger tout ce monde. C'est ainsi que les argentins lui doivent le premier projet de Parc National du pays.

Aujourd'hui les gestionnaires du parc font face aux désagréments typiques engendrés par les activités humaines dues au tourisme : la diminution de nombreuses espèces animales dans les endroits les plus fréquentés (abords des chutes, parkings, billetteries), l'accumulation de déchets de toutes sortes, le piétinement de la végétation, l'impact négatif des constructions sur le paysage, l'obstacle que constitue pour de nombreux animaux la route qui traverse le parc, l'extraction furtive de plantes (surtout de la famille des palmiers)... que tous les touristes qui ont la grande chance de pouvoir visiter ce site, le respectent, et le conservent intact pour les générations futures!

L'ombú

2006-05-20T22:39:00.000-03:00

Ce n'est pas un arbre...c'est une herbe qui peut atteindre la taille d'un grand arbre. Avant que l'homme n'introduise diverses espèces d'arbres dans la pampa, seul l'ombú procurait un peu d'ombre au gaucho.
Son tronc peut atteindre 12,5 mètres de circonférence. Il pousse rapidement et se contente de peu d'eau. Son 'bois' est très tendre - on ne peut même pas s'en servir comme bois de chauffage ! Le bétail ne mange pas son feuillage car il est toxique, et il est immunisé contre les maladies traditionnelles des arbres. Ses fleurs et feuilles possèdent des vertus médicinales. Avec ses feuilles, mises à macérer avec le 'bois' du tronc, on fabrique un savon.

Le mate

2006-05-20T22:35:00.000-03:00

C'est au XVI e siècle que les premières cultures de mate apparaissent, sous l'impulsion de missionnaires jésuites. Depuis toujours, les Indiens d'Amérique du Sud consomment une boisson portant également le nom de mate.
Préparer le 'mate' consiste à mettre à infuser quelques feuilles broyées, d'un petit arbre ressemblant au théier, dans un petit récipient confectionné dans une calebasse. On ajoute de l'eau frémissante, en plusieurs étapes, avant d'aspirer le liquide obtenu - dont le goût ressemble au thé vert - avec un espèce de chalumeau métallique appelé bombilla. Celui-ci est terminé dans sa partie inférieure par un renflement cylindrique, percé de nombreux trous, servant de passoire, et trempant dans l'infusion.
Cette boisson, aussi appelée "thé des jésuites", joue, encore aujourd'hui en Amérique du Sud, un rôle social proche de celui du café dans nos contrées.

Butch Cassidy – une histoire au parfum de légende

2006-05-03T22:07:00.000-03:00

De 1900 à 1907, les ‘nord-américains’, comme les appelaient les autochtones à l’époque, partagèrent la vie et les épopées des pionniers de la Patagonie. Ci-contre les ‘5 de Fort Worth’, photographiés par John Swartz en 1900 : 1. Harry A. Langabaugh alias Sundance Kid – 2. Will Carver – 3. Ben Kilpatrick – 4. Harvey Logan alias Kid Curry – 5. Robert Leroy Parker alias Butch Cassidy.

Des USA à l’Argentine

En 1896, Butch Cassidy et ses 4 complices attaquèrent une banque de l’Idaho et s’enfuirent avec un butin de 7000 dollars, sans tirer un seul coup de feu. Peu de temps après ils attaquèrent un train, puis une banque du Nevada, et envoyèrent au propriétaire de celle-ci une photo prise à Fort Worth, accompagnée d’une lettre de remerciements...
En 1900 la bande s’enfuit avec un butin de 33000 dollars, dérobé en moins de cinq minutes, à travers les campagnes de l’Idaho. A cette époque la récompense pour leur capture avait atteint la somme de 10000 dollars par tête. En 1901 il attaquèrent le train ‘Great Express’ dans le Montana, près du Canada, et s’enfuirent avec 50000 dollars. Bien que la plupart des témoins de l’époque assurèrent que Butch n’avait jamais tué personne, d’autres racontèrent qu’après cette dernière attaque il tua 3 des 4 détectives de l’agence Pinkerton, dans un hôtel de Louisiane. C’est de cette époque que datait sa mythique amitié avec Sundance Kid et sa femme Etta, qui était d’une rare beauté.
L’agence Pinkerton fut recrutée par des banquiers et des hommes d’affaire nord-américains pour attraper la bande, qui, en quatre ans, avait commis un nombre incalculable d’attaques de banques et de trains. En fuite, la bande arriva à Buenos Aires à l’automne 1901, à bord du vapeur Soldia Price, et s’installa à l’hôtel Europa. Après avoir déposé une somme de 30000 dollars dans une banque de la rue Florida, les malfrats se rendirent avenue de Mai, au service des Domaines, et acquirent 6000 hectares de terrain à Cholila.

Arrivée en Patagonie

Le bandit de légende arriva à Cholila, localité située à une quarantaine de kilomètres au nord d’Esquel. Il se fit alors appeler Santiago Ryan. Il était en compagnie de Etta et Kid - celui-ci sous le nom d’emprunt d’Henry Place.
Durant son séjour en Patagonie, Cassidy vécut comme un éleveur ordinaire. A cette époque 14 familles seulement habitaient Cholila. Butch avait deux ouvriers, possédait 300 têtes de bétail, 1500 moutons, 28 chevaux de selle, quelques poules, une maison de 4 pièces, des granges et une étable. Il décrit tout cela dans une lettre à une amie, miss Davis, emprisonnée à Ashley, Utah, et ajoute qu’il déplore ne pas avoir de cuisinière pour rompre son amère solitude. Cassidy était considéré comme un homme sympathique et sociable, toujours disposé à accepter de bonne grâce les petits défis auxquels le soumettaient les paysans du coin. L’allure détachée, l’air félin et le regard puissant, il était en fait toujours sur la défensive.

L’histoire selon les autochtones

Divers récits concordent sur le fait que, jusqu’en 1906, Butch, Kid et Etta étaient au Chili, et qu’en 1907 Kid revint au Sud, et fit croire que Butch se dirigeait vers la Bolivie et Etta était retournée en Californie.
Un habitant de la zone, Raúl Cea, raconte le récit recueilli de son grand-père : en 1907 donc, Etta Place n’était déjà plus avec Butch et Kid – elle avait disparu mystérieusement. Mis en alerte par le fait que l’agence Pinkerton avait mis leur tête à prix et que leurs photos avaient été publiées dans les journaux de Buenos Aires, ils décidèrent de partir, passèrent par San Luis et, après avoir attaqué la banque ‘Nación’ de Villa Mercedes et récolté 14800 pesos, ils s’enfuirent au Chili puis en Bolivie. Cernés par une cinquantaine de soldats dans le petit village de San Vicente, Butch tua Kid parce que celui était blessé gravement, avant de se suicider.

La polémique est ouverte

Le fait de savoir Butch tuant Kid pour se suicider ensuite, ouvre un chapitre nouveau et controversé de cette histoire, qui chemine entre la réalité et la légende.
Un pourrait encore disserter longtemps au sujet de la véracité de cette histoire. Certains racontent que Butch mourut à un âge avancé dans un hôpital des Etats-Unis, d’après une lettre qu’il aurait envoyée à une amie durant sa convalescence…
(traduction libre d’après patagoniaexpress)

Pêcher en Mésopotamie

2006-04-22T09:36:00.000-03:00

La Mésopotamie est située dans le nord de l'Argentine, aux frontières du Paraguay, du Brésil et de l'Uruguay. Bénéficiant d'un climat doux toute l'année, ses eaux regorgent de poissons exotiques, parmi les plus appréciés des pêcheurs aguerris. Vous y trouverez l'ambiance la plus propice et l'accompagnement le plus adapté à la pratique de votre sport favori.

Dorado

Mésopotamie et région du Paraná

Cette région, dont la province s'appelle à juste titre Entre Rios (entre les rivières) est entourée de grands fleuves, et traversée par une myriade de rivières et lagunes.
Elle bénéficie toute l'année d'un climat doux ou relativement chaud. C'est dans cette zone que se trouve le parc national de l'Iberá, connu pour sa faune et sa flore particulières.
Du 16 janvier au 30 septembre on y pêche le fameux dorado, qui peut atteindre des tailles impressionnantes, une véritable légende en Amérique du Sud. Il s'attrape au vif, au leurre (surtout en janvier lorsque les eaux sont chaudes) ou à la mouche, avec beaucoup de dextérité et de patience... A partir de bateaux à moteur, avec un guide de la zone.

Sur le rio Paraná

Surubí

L'attaque du dorado est violente et peut vous arracher la canne des mains. Son poids moyen va de 3 à 10 kg avec des spécimens de plus de 20 kg. Il n'est pas rare de prendre plus de vingt dorados par jour.
Il est possible de pêcher aussi, dans ces eaux, d'autres poissons exotiques tels que le mandube, le manguruyú (ou 'bouche de dame'), le pejerrey, le piranha... L'autre roi de ces eaux est le surubí, que l'on peut pêcher du 1er janvier au 31 octobre, à condition qu'il mesure au moins 80cms...
La journée de pêche se compose d'une première sortie en matinée, et d'une deuxième dans l´après midi jusqu'à la tombée du jour.
En fonction des endroits, vous pourrez garder vos prises ou devrez la relâcher (catch and release)

Pêcher dans le nord de la Patagonie

2006-04-22T09:30:00.000-03:00

Région des lacs (en jaune)

Rivière Correntoso et lac Nahuel Huapi (Villa la Angostura)

Le nord de la Patagonie offre ses lacs et rivières, aux eaux limpides, dans une zone très boisée où grandissent les araucarias (arbres à singe) et les alerces (cyprès) millénaires.

De novembre à avril on y pêche la truite (arc en ciel, commune, fario), le saumon de rivière, la perche et le pejerrey. La journée de pêche commence dès l'aube et peut se prolonger jusque tard dans l'après-midi...
La zone de pêche s'étend le long de la Cordillère des Andes, de San Martín de los Andes à Esquel en passant par Villa la Angostura, Bariloche, El Bolsón et Esquel.
Elle est connue sous le nom de 'région des lacs' et constellée de lacs, rivières et ruisseaux au sein de nombreux parcs naturels. C'est pourquoi la faune et la flore y sont protégées et surveillés jalousie par les nombreux gardes forestiers.
On y pêche de jour, à la mouche (fly casting), à la cuiller (spinning) ou avec leurre (trolling)

Il est facile de se procurer sur place des 'mouches' adaptées à ce qu'y mangent généralement les poissons de l'endroit. Libération des prises obligatoires, sauf à quelques rares endroits. Pêche à partir de la rive ou dans de petites embarcations, en fonction des endroits.
La zone de Villa la Angostura (lac Correntoso) a souvent été le théâtre de prises mémorables, de par la taille exceptionnelle de ses truites.

Pêcher dans le sud de la Patagonie

2006-04-21T09:55:00.000-03:00

Un voyage aux confins de la terre, la Patagonie la plus sauvage.
Certains y verront le prétexte à une réflexion profonde, d'autres apprécieront le côté sportif de cette pêche dans des lieux de légende...

Lieux de pêche dans la province de Santa Cruz

Lac Fagnano

Dans la province de Santa Cruz, le lac Argentino et ses affluents, ainsi que le rio Santa Cruz, regorgent de truites arc-en-ciel et truites de lac.
On pêche également la truite de mer (qui
remonte de l'Atlantique) dans le Rio Gallegos
et ses affluents. On autorise en général deux salmonidés par pêcheur et par jour.

Plus au sud encore, en Terre de Feu, il est possible de tenter plusieurs sortes de truites - principalement dans le lac Fagnano et ses affluents, et le Rio Grande - ainsi que le saumon de l'Atlantique.
Période de pêche pour toutes ces espèces : de décembre à avril.

Rio Grande

La péninsule de Valdes

2006-04-15T20:29:00.000-03:00

L'entrée à la péninsule se fait à partir de l'isthme Ameghino, qui relie la péninsule au continent. On peut donc y voir la mer de chaque côté de la route : d'un côté le golfe Nuevo, de l'autre le golfe San José. On peut déjà y entendre les piaillements en provenance de l'île aux oiseaux. On accède ensuite à la Réserve Intégrale, où l'on paie l'entrée à la péninsule - cet accès payant étant justifié par le fait que la péninsule est une réserve naturelle protégée. Sont également situés à cet endroit le Centre d'Interprétation Ameghino et le Musée Régional Fort San José, où l'on peut s'informer sur tout ce que peut offrir Valdes.
Après avoir parcouru 25kms de steppe on accède à Puerto Piramides, seule agglomération de la péninsule, et endroit privilégié pour l'observation des baleines.
Estancia Rincon Chico - Punta Delgada

Histoire

En janvier 1779 une expédition commandée par Juan de la Piedra découvre le Golfe de San José et débarque sur la plage connue maintenant sous le nom de Villarino. Un ordre du roi Charles III promulgue l'immigration sur ces terrres d'ouvriers, artisans et jusque 200 familles, ainsi que les garnisons nécessaires à la défense de ces habitants et des intérêts de la Couronne espagnole.

C'est ainsi qu'on commence directement à construire les premières maisons, le fort Candelaria et à tracer les premiers canaux d'irrigation. Peu de temps après une partie de la population déménage vers ce qui deviendront les villes de Carmen de Patagones et Viedma, afin d'y profiter de sources d'eau potable plus abondantes et plus faciles d'accès. Ce problème d'eau potable est encore connu de nos jours, dans toute cette région qui est une des plus arides d'Argentine.

Il est vraiment possible de voir les baleines de près, même depuis la plage (playa El Doradillo)

Colonie d'otarie au pied des falaises

En 1810 un bandit tehuelche et sa bande détruisent le fort. Après la reconquête de la plus grande partie de la Patagonie et le massacre de la plupart des indiens par les troupes du général Julio Roca, la
péninsule se peuple à nouveau d'hommes blancs. Quelques années plus tard le nom de 'Puerto San José' cède définitivement la place à celui de Puerto Piramides. En effet les plages en pente douce y sont protégées par des falaises aux formes semblables à des piramides. Il ne reste rien, de nos jours, des édifications originales du fort et des habitations.
Aujourd'hui la péninsule de Valdes est un des sanctuaires écologiques les plus importants au monde, déclaré Patrimoine Naturel de l'Humanité par l'UNESCO. En son sein, six réserves naturelles se partagent les quelques 4000km2, 110kms de côte atlantique et 150kms de côtes entourant les golfes Nuevo et San José.
Il ne pleut que 200mm d'eau en un an sur la Péninsule. Les températures hivernales y oscillent entre -10°C la nuit à 15° le jour. Au printemps et en été les nuits sont relativement fraîches - autour de 20° - et les températures maximales varient de 25 à 40°C.
Photo classique...

Les golfes Nuevo et San José, aux eaux calmes et accueillantes, sont propices aux naissances de baleineaux. Les baleines franches australes viennent donc, chaque année, y terminer le cycle de reproduction que leur dicte leur instinct.
La faune est très riche en oiseaux, et on y trouve des espèces bien spécifiques à la Patagonie. L'Ile aux Oiseaux héberge des milliers d'oiseaux marins : manchot de Magellan, goéland dominicain, bihoreau gris, cormoran de Magellan, huîtrier-pie, huîtrier d'Amérique, huîtrier noir, pétrel géant, sterne hirundinacée, sterne de Cayenne, sterne royale, cormoran vigua...

tout près, la tête...

Parmi les oiseaux terrestres de la Péninsule, citons en vrac : nandou de Darwin (autruche d'Amérique), tinamou élégant, phrygile petit-deuil, moqueur de Patagonie, moqueur à ailes blanches, bruant chingolo, sturnelle australe, buse aguia, lessonie noire, tourterelle oreillarde, faucon pèlerin, faucon aplomado, grand-duc d'Amérique...

Les mammifères marins : d'abondantes colonies d'otaries et d'éléphants de mer, ainsi que des orques et des dauphins - dauphin sombre, dauphin commun, dauphin de Peale, et un dauphin blanc et noir, le dauphin de Commerson (tonina)...Une éléphante de mer et son petit

Les mammífères terrestres : mara ou lièvre de Patagonie, guanaco (sorte de petit lama à poil court), grand tatou velu, pichi ou tatou velu, culpeo ou loup de Magellan, renard gris d'Argentine, chat des pampas, chat de Geoffroy, cobaye à dent jaune, tuco-tuco...
Enfin, la flore vaut elle aussi d'être examinée de près, pour ces espèces particulières : thym rose de Patagonie, ongle de chat, Senecio Filaginoides, faux poivrier, bouton d'or, 'barbe de chèvre, quilimbay, et la 'petite flèche' flechilla.
On retrouve beaucoup de ces espèces à Caleta Valdès, étroite langue de terre qui sépare la mer d'une lagune marine et sur laquelle se rassemblent les manchots de Magellan.

Baleine se laissant aller sur le dos, au fil de l'eau...

Le 'défi des baleines' - généralement en octobre

2006-04-15T12:43:00.009-03:00

Un trail dans un décor vraiment hors du commun !

Important : cette course n'aura pas lieu en 2009 - les infos ci-dessous ont trait à l'édition de 2008.

Avez-vous déjà rêvé d'évoluer au milieu des baleines ? C'est ce que nous vous proposons avec ce voyage à la Péninsule de Valdes, province de Chubut, dans la Patagonie argentine. Vous y participerez au raid 'Défi des Baleines' (Desafio Ballenas), organisé par le Club de Corredores.

Vous aurez ainsi cette opportunité unique de ramer parmi les cétacés, de rouler sur les sentiers longeant la côte et entre les estancias, de courir à travers les dunes et les falaises, au milieu d'une faune et d'une flore uniques, jalousement protégées par les gardes de ce parc naturel.
Le centre technique de l'organisation sera installé dans la ville de Puerto Madryn, charmante cité balnéaire en pleine effervescence à cette époque de l'année.

Qu'est ce que le 'Défi des Baleines' ?

Un raid de deux jours, dont les disciplines sont la course à pied/trekking, le canoë ou le kayak, et le VTT. Il consiste en 70/80 km à effectuer par jour, seul ou par groupe de trois, en autonomie partielle - chaque participant porte un petit sac à dos contenant quelques vêtements de rechange, des éléments de sécurité obligatoires et la quantité d'eau nécessaire.
Les étapes de VTT ont une longueur de 50 à 60 km par jour, et celles de course/trekking 15 à 20 km par jour. Les étapes de canoë (pour 3) ou kayak (individuel) sont courtes, et vous permettront de flirter avec les baleines ! Le parcours est balisé.

Où ?

La Péninsule de Valdés, faisant partie du Patrimoine Naturel de l'Humanité de l'UNESCO, est l'endroit où chaque année, à partir du mois d'octobre, la baleine franche australe vient se reproduire. Des dizaines de milliers de touristes accourent du monde entier pour assister à ce spectacle fabuleux : il est possible de se rapprocher à deux ou trois mètres à peine des cétacés, et les voir plonger dans les eaux de l'Atlantique est réellement fascinant.

Quand ?

Vers la fin octobre - début novembre, époque où les baleines se trouvent en plus grand nombre dans la Péninsule. De quoi s'offrir les meilleures probabilités d'admirer de près ces mastodontes !

Comment ?

La compétition dure environ 4 heures/jour, un samedi et un dimanche.
Les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche se passent dans un campement érigé à quelques mètres de la plage de Puerto Pirámides, l'endroit où l'on peut admirer les baleines d'au plus près.
Disciplines : canoë gonflable, mis à disposition par l'organisation. VTT personnel (location possible à Buenos-Aires, et transport de Buenos-Aires à la Péninsule prévu par l'organisation). Course à pied ou trekking.

Extraits du règlement

Catégories pour les équipes de 3:
mixte - hommes - +120 (équipe masculine, somme des âges des trois équipiers supérieure à 120)
Les 3 participants, âgés d'au moins 18 ans, qui composent l'équipe, doivent rester ensemble durant tout le parcours de la compétition.

Catégories pour les individuels (18ans minimum)
hommes jusque 40 ans - hommes +40 - dames jusque 40 ans - dames +40.

L'assistance est interdite, et les concurrents reviennent au même logement les 2 jours. Chaque équipe devra disposer de 2 conteneurs (disponibles en location chez les organisateurs) qui contiendront le matériel et la nourriture indispensables.
Niveau requis : être bien entraîné, si possible avoir participé à une autre compétition de ce genre.

Matériel obligatoire à prévoir: casque pour le VTT
Matériel fourni par l'Organisation: canoës ou kayaks - rames - gilets de sauvetage.
Matériel conseillé : sac à dos avec poche à eau ou deux gourdes - casquette - lunettes solaires - kit de réparation VTT (chambres à air, rustines, coupe chaîne etc) - sifflet - crème solaire.

L'inscription comprend: le droit de participation - le dossard de course - une médaille pour chaque finaliste - le ravitaillement en eau 'Eco de los Andes' et en boisson énergétique 'Gatorade' - un kit de produits promotionnels - l'assurance pour la course.

Le chronogramme du trail

Le vendredi 3 octobre de 12 à 19h30 ont lieu les formalités d'inscription et d'accréditation. Les organisateurs remettent aux participants le 'kit de coureur' contenant l'équipement offert par le sponsor principal (t-shirt/chemise), et le maillot à porter durant la course. Le soir, à 20 heures, a lieu la réunion dont le but est de prendre connaissance des recommandations du directeur de course.
Le samedi 4 voit se courir la première étape, dont le départ est fixé à 10 heures, et qui vous permet de découvrir en profondeur la beauté des paysages et les caractéristiques bien particulières de cette nature sauvage. L'arrivée est prévue vers 14 heures, pour vous permettre le temps de repos nécessaire. C'est l'occasion d'échanger des conversations dans toutes les langues, de partager ses expériences, de faire des rencontres intéressantes...
Après une bonne nuit de repos vous êtes requinqué pour entamer la deuxième étape, le dimanche 5 vers 10 heures, qui vous fait connaître d'autres lieux à la nature préservée, connus des seuls autochtones. L'après-midi est consacré à l'empaquetage, à la cérémonie de remise des prix et à la restitution des conteneurs. Vient ensuite le moment des adieux, des promesses...

Programme du voyage

Voici le programme que nous vous proposons, qui pourra être adapté en fonction de vos disponibilités, de vos goûts, de votre budget... tout en sachant que la dévaluation du peso argentin et la chute du dollar rendent maintenant accessible l'Argentine aux européens. Vous remarquerez que des activités adaptées aux accompagnateurs sont également proposées, lors du déroulement du raid.

- Jour 1 (dimanche) Arrivée à Buenos Aires en fin de matinée. Formalités d’usage - repas de bienvenue - repos - balade guidée au centre-ville ou temps libre. A voir : le Palais Présidentiel, la Place de Mai, l’avenue de Mai et le célèbre café Tortoni.

- Jour 2 (lundi) Visites de l’Avenue 9 de Julio, de l’Obélisque et du théâtre Colón, des quartiers de la Boca et San Telmo. Possibilité d'effectuer un entraînement en course à pied. Soirée 'show tango' - dîner typique.

- Jour 3 (mardi) Location des VTT. Excursion en VTT vers Tigre, à 25kms du centre, par le sentier du 'Train de la Côte'. Camionnette à disposition pour la logistique et pour le transport des accompagnateurs. Découverte des abords du Rio de la Plata, visite de San Isidro, excursion en bateau dans le Delta du Rio de la Plata. Retour à Buenos-Aires par les mêmes moyens, temps libre et dîner dans restaurant de catégorie.

- Jour 4 (mercredi) Transfert vers l’aéroport, vol vers Trelew. Capitale de la province de Chubut, cette petite ville, située par 45° de latitude Sud à 20kms de l'Atlantique, se trouve dans une région aride, souvent balayée par les vents de Patagonie. Transfert vers l'hôtel à Puerto Madryn et temps libre dans cette ville.

- Jour 5 (jeudi) Visite de la Péninsule de Valdes - Un parcours fascinant qui vous fera découvrir la Péninsule en profondeur, en passant par l'isthme Ameghino, Puerto Pirámides, Caleta Valdés et Punta Delgada ou Punta Norte. Au programme: observation des colonies d'otaries et d'éléphants de mer, des falaises de la côte avec toujours la possibilité d'apercevoir des orques, des pingouins et bien entendu la faune autochtone terrestre. En point d'orgue, l'excursion en bateau pour l'observation des baleines franches australes.

- Jour 6 (vendredi) Visite du musée paléontologique de Trelew. L’après-midi temps libre. Pour les participants au Desafio Ballenas, préparation du matériel et transport vers le camping municipal, briefing des organisateurs de la course, pasta party.

- Jour 7 (samedi) Premier jour de course. Pour les non-coureurs, excursion vers Punta Tumbo (à 180 kms au sud de Puerto Madryn) et observation de la plus grande colonie continentale de manchots - une expérience inoubliable parmi ces sympathiques oiseaux pareils à des peluches ! A quelques centimètres de distance seulement, vous pourrez oberver leur comportement, leurs nids et les oeufs, les poussins. Au retour, excursion en bateau pour l'observation des toninas overas (dauphins de Commerson) à partir du port de Rawson, une journée d'émotions intenses !

- Jour 8 (dimanche) Deuxième jour de course. Matinée libre pour les accompagnateurs, ou visite d'un sentier d'interprétation de faune et flore. Pour ceux qui le désirent, transport vers l'arrivée du Défi des Baleines. Cérémonie de clôture du raid, puis repas spécial.

- Jour 9 (lundi) Matinée libre. Après-midi transfert vers Trelew et vol vers Buenos-Aires. Transfert à l'hôtel.

- Jour 10 (mardi) Au choix : sport ou détente dans les installations de l’hôtel, repos, dernières emplettes, ou visite de musée. Le soir, départ pour l'aéroport et vol de retour.

Un voyage ‘tout compris’ sera organisé si le groupe est constitué de minimum 6 personnes.
Prix pour ce voyage (sans le vol Europe - Argentine et retour) base 6 personnes:

Option 1 : logement à l'hôtel Hilton à Buenos-Aires (saunas, piscine extérieure, salle de fitness ultra moderne), et dans une estancia 5* à Puerto Madryn ou Puerto Piramides : à déterminer ultérieurement.
Option 2 : logement en hôtels 3* à Buenos-Aires et Puerto Madryn : à déterminer ultérieurement.

Nos prix comprennent
- l'assitance d'un accompagnateur parlant français durant tout le séjour.
- le vol Buenos-Aires - Trelew et retour.
- les transferts sur place (bus, minibus, taxis)
- le logement (base chambre double)
- tous les repas
- l'inscription et tous les frais inhérents au ‘Desafio Ballenas’, pour les coureurs
- toutes les excursions (coureurs et/ou accompagnateurs)

- l'ambiance, l’accueil des Argentins, et la possibilité de se faire de nouveaux amis

Nos prix ne comprennent pas :
- les pourboires éventuels aux chauffeurs de bus
- les activités éventuelles non reprises dans le programme (c-à-d durant le temps libre
- les boissons et les vins pour certains repas
- les frais éventuels de téléphone, internet

Activités possibles pour les accompagnateurs :

Découverte de la faune marine : des embarcations vous emmènent au large de Puerto Piramides, pour y admirer la grande variété de mammifères marins de cette réserve naturelle.
Plongée : le Golfo Nuevo est le lieu de plongée par excellence, tant pour les plongeurs expérimentés que pour les néophytes. La découverte d'un autre monde, par chance encore préservé des dépradations de l'homme...
Découverte des baleines : également à partir de Puerto Piramides. Un must, une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte !

Activités diverses de plein air : vélo tout-terrain, sandboard, kayak, promenades, au milieu de cette nature si particulière. De quoi s'ouvrir les poumons à l'air du large !
Promenades à cheval : le moyen le plus traditionnel de découvrir les immenses plages de la Péninsule, au pays des gauchos ! Une sensation inégalée de faire partie de la nature sauvage, cheveux au vent...
Sentiers d'interprétation : ils sont nombreux dans la zone, et vous y ferez connaissance avec la faune et la flore locale, uniques au monde. On les trouve depuis l'Ile des Oiseaux jusque Caleta Valdes.

(crédit photos : Club de Corredores)

Lu dans la presse de Buenos Aires après l'édition de 2008:

Ce weekend des 4 et 5 octobre, la ville de Puerto Madryn, au bord de l’Atlantique, a accueilli 200 participants au ‘Défi des Baleines Columbia’, qui s’y déroulait sous le parrainage de Columbia, avec l’appui de la municipalité, et avec l’organisation technique du Club de Corredores.
Durant les deux jours de course les participants parcoururent, seuls ou en équipe de 3, à peu près 200 kms, en VTT, à pied ou en canoë/kayak.
Le ‘défi’ commença en fait le vendredi, lorsque les coureurs prirent possession de leur kit, et reçurent par la même occasion les informations sur le parcours. Quant à l’aventure, elle débuta bien entendu le samedi, lorsque les participants prirent le départ avec la mer en toile de fond, spectacle visuel impressionnant pour les spectateurs. Pour commencer les ‘aventuriers’ pédalèrent jusque la plage de El Doradillo, où ils laissèrent le VTT pour commencer un difficile parcours à pied sur les plages et les sentiers. Ils reprirent ensuite leur vélo pour se diriger vers la côte afin d’effectuer un parcours de 2 kms en canoë (pour les équipes) ou en kayak (pour les individuels). Ils eurent alors la merveilleuse opportunité de ramer entre les baleines ! Une fois cette portion terminée, les compétiteurs en avaient fini avec la première journée du raid.
La matinée de dimanche commença sous un vent plus soutenu que la veille, et le parcours fut au moins aussi difficile. La première partie voyait les concurrents s’affronter en VTT, sur un parcours allant de la plage au mont Avanzazo, aller et retour, à travers champs, sur les buttes, dans les fossés à travers les buissons de roseaux. Ils coururent ensuite jusque la pointe Cuevas, et reprirent les embarcations au retour pour une traversée de 4 km jusqu’à la plage faisant face au centre de la ville.

Mis à part les traditionnels prix remis durant la cérémonie, tous les participants gardèrent en eux le meilleur : avoir pu ‘s’éclater’ dans une course unique, en immersion totale dans la nature, leurs yeux remplis de souvenirs fantastiques d’un des plus beaux endroits de la Patagonie.

La cuisine argentine

2006-03-31T17:26:00.001-03:00

Un évènement social
Descendants pour beaucoup d'émigrants venus du sud de l'Europe, les Argentins aiment profiter d'une bonne table entre amis ou en famille.
L'Argentin sort beaucoup, il aime se rendre au restaurant dès qu'il a quelques pesos en poche. Les anciens ne manqueraient pour rien au monde le plat de pâtes ou le barbecue du dimanche en famille. Les jeunes aiment se réunir devant une pizza ou des empanadas avant d'aller au cinéma, au concert ou au boliche (boîte de nuit)

Gastronomie ?
Si certains livres de recettes osent porter le titre de 'gastronomie argentine', en réalité il serait exagéré d'attribuer ce terme à la cuisine de ce pays. Cette cuisine se résume à quelques 'classiques': la pizza et les pâtes, souvent meilleures qu'en Italie, la milanesa (fines tranches de viande panée)que les enfants adorent, et la sacrosainte parrilla (barbecue) Si, dans les provinces du nord, on mange souvent des plats mijotés comme le locro, on ne peut pas dire que ce genre de plat fasse partie des habitudes - pas de plat en sauces non plus. En somme, une cuisine en général simple et rapide.
Il ne faut toutefois pas négliger le courant actuel qui pousse de plus de plus de jeunes argentins à faire des études gastronomiques, dans le pays ou en Europe. L'Argentine est d'ailleurs le pays d'Amérique du Sud qui possède le plus d'écoles gastronomiques. Les Argentins aiment découvrir d'autres saveurs, et adore par exemple la cuisine française et italienne. C'est pourquoi on trouve, à côté des traditionnelles parrillas (restaurants de barbecue), des restaurants à la cuisine de qualité. A noter également que l'Argentin aime manger beaucoup - à moins que vous ne soyez vraiment un gros mangeur, si vous voulez vraiment une entrée en plus du plat principal, tâchez de la partager avec un autre convive !

La viande
Pour un Argentin, l'asado (gros morceaux de viande cuite debout sur un lit de braises) sera toujours le plat favori et le symbole même de la tradition locale, héritage des gauchos, cavaliers nomades et solitaires dont la nourriture principale était constituée par la viande bovine - en ce temps-là déjà les vaches pullulaient dans la pampa ! Tout bon Argentin a sa propre technique de cuisson de l'asado. Le premier plat typique recherché par le touriste est un bon bife (steak). Il faut s'habituer aux termes employés pour désigner les viandes, surtout que la découpe en boucherie est différente de la découpe française (voir illustration)
Evidemment le temps des gauchos est révolu et on trouve maintenant autre chose que de la viande de boeuf en Argentine - les viandes traditionnelles comme le poulet, le porc et le mouton pour commencer. Mais la demande pour des variétés plus exotiques augmente en permanence, c'est pourquoi il est possible de déguster du nandou (sorte de petite autruche, appelée aussi choique ou suri), du lapin, du sanglier, du cerf, du lama ou même des grenouilles... tout cela bien entendu en fonction des régions.

La région de Córdoba et connue pour ses salamis à l'italienne ou ses charcuteries de type allemand. Tandil est aussi célèbre pour ses charcuteries diverses, fraîches ou fumées.
Ces charcuteries, accompagnées de fromage, d'olives, petites tomates, etc. sont souvent servies, comme entrée ou plat principal, sous forme de picada - découpées en petits cubes, elles sont présentées sur un plateau à plusieurs compartiments, comme on le fait à l'heure de l'apéritif chez nous.
Quelles que soit la région visitée, il y sera toujours possible de visiter une estancia et d'y déguster un bon asado, que ce soit de boeuf (dans le centre), de mouton (en Patagonie) ou de chèvre (dans le nord-ouest), souvent accompagné de produits de la région - sans oublier le vin !

Les fruits
On trouve toute l'année des fruits frais en Argentine - le pays est tellement grand qu'on y trouve de tout, et qu'il y a toujours des fruits mûrs quelque part ! Au nord-ouest par exemple se seront les raisins, cerises, poires, pèches, noix, figues, lichies. Au nord de Buenos-Aires les oranges, pamplemousses, citrons, mandarines, pastèques. Au nord-est les fruits exotiques : agrumes également, ainsi que papayes, mangues. Au centre les pommes, poires, fraises, cerises et autres baies. En Patagonie les cerises et toutes les variétés de baies : mûres, groseilles, cassis, églantier et myrtilles, ces dernières étant exportées en grandes quantités vers les USA, l'Europe et l'Australie.
La Valle Grande (grande vallée), à Neuquén, produit chaque année des quantités plus grandes de pommes, poires, pêches, abricots ou prunes.

Le fromage
La moitié du lait que produit l'Argentine est destiné à la fabrication de fromage. Ces dernières années ont connu une profonde mutation de ce secteur, grâce aux producteurs qui ont amélioré leurs recettes et en ont créé de nouvelles. C'est ainsi que l'on a vu l'ajout de nouvelles saveurs (différentes herbes et épices), de nouveaux procédés de maduration, et l'utilisation de différents laits (de vache mais aussi de brebis, chèvre ou...buffle).
A Tafi del Valle, dans les Vallées Calchaquies (Tucumán), on élabore à la main le fromage 'tafinisto', dans différentes fermes des environs, comme le fabriquaient déjà les moines jésuites il y a trois siècles. Avec ou sans ail, on le met à sécher sur des tapis de bambou suspendus.

Un peu plus à l'est, à El Mollar, a lieu toutes les années en février la fête nationale du fromage, occasion de goûter différentes variétés de fromages
de chèvre, de forme allongée, que l'on mange seuls ou accompagnés de sirop de miel ou de canne.
A Salta, ces dernières années, a augmenté considérablement la production de fromage de chèvre de Cafayate (aromatisés aux herbes du pays) et de ricota.
A Catamarca on élabore des fromages de chèvres au paprika, au piment et à l'origan (marjolaine) destinés au marché local et surtout à l'exportation.
Tandil, dans la province de Buenos Aires, est également réputée pour ses fromages semi-durs aux épices (poivre, cumin, ail, moutarde...) Plus au sud encore, aux portes de la Patagonie ou dans la région des lacs, sont produits divers fromages tendres (cuartirolo et port-salut), semi-durs (tybo, pategras, edam, mozzarella, suisse, Saint-Paulin fumé) et durs (sarde, provolone et reggianito), fruits de la tradition combinée aux technologies nouvelles.

Le dulce de leche
Grand classique de la table argentine, cette 'confiture de lait' est produite dans toute la pampa. L'Argentin la consomme en grande quantité, et l'ajoute pratiquement à tous ses desserts et pâtisseries. Devenu un produit phare du markéting, on trouve maintenant le dulce de leche pour dessert, l'actuel, le traditionnel, le classique, le colonial et le 'light' !

Les empanadas
Ces chaussons fourrés, qu'ils soient cuits au four ou frits, à la pâte brisée ou feuilletée, sont servis comme entrée lors de ton bon gueuleton argentin, ou comme plat principal tout simplement, accompagnés d'un vin rouge ou d'une bière. Chaque province a sa spécialité d'empanada: à la viande hachée ou coupée en lamelles, aux pommes de terre, poivrons, raisins secs, oignons, jambon-fromage, figues-fromages, poulet, maïs, oeufs, etc. Un vrai délice, à commander lorsqu'on n'a pas envie de préparer soi-même à manger, pour manger devant la TV, pour partager de bons moments entre amis...à consommer sans modération, en fait.

Les plats du nord-ouest
Sur la table typique du nord-ouest on pourra trouver nombre de spécialités typiquement sud-américaines, connues également en Bolivie ou au Pérou par exemple : la humita, préparée à base de maïs frais et de fromage, et cuite dans la feuille de maïs. Les tamales, composés de farine de maïs et de potiron allongé, fourrés à la viande de porc, raisins secs et épices. Le locro, à base de maïs, viande, petites pommes de terre, lard, potiron et poivrons frits.
Humitas

Produits récents et insolites
A Salta on expérimente le jambon de chevreau. Dans la province de Corrientes se fabriquent les chipá, sortes de petits pains de fromage et farine de manioc. Les descendants des gallois qui ont émigré en Patagonie ont repris avec succès les recettes de tarte de leurs ancêtres. Dans la région des lacs, des suisses et des polonais ont également transmis à leur descendance le secret du bon chocolat...

Chipás

Herbes et épices
Les herbes aromatiques, dont beaucoup entrent dans la composition de diverses boissons et tisanes, ou condimentent tous types de viandes, se cultivent surtout dans les collines de Córdoba et San Luis : menthe, poivre, thym, basilic, origan, sauge, tout une fête pour les sens. Mais les deux plantes qui sont à l'origine des infusions les plus populaires, le maté et le thé, se cultivent au nord-est de Buenos-Aires, dans les provinces de Misiones et Corrientes. La Route du Maté, qui réunit diverses exploitations des environs du Rio Uruguay, permet aux touristes de découvrir le processus de l'élaboration et de la production de cette infusion si chère aux Argentins et aux Uruguayens.

Le poisson

Dorado

Vous aurez compris que l'Argentin n'est pas traditionnellement un mangeur de poisson, puisqu'il ne s'est jamais tourné vers la mer pour y pêcher. Cependant la pêche est une activité très prisée dans certaines provinces, comme à Entre Ríos où les dorados, surubies, pacú et autres poissons des rios Paraná et Uruguay permettent à une nouvelle génération de jeunes chefs, formés souvent en Europe, de les mettre en valeur conjointement à d'autres produits de la région. Ce schéma se reproduit également en Patagonie, àù les saumons et truites, fumés ou non, font le bonheur des gourmets. A Ushuaia la centolla (araignée de mer pouvant atteindre 2kgs) acquiert ses lettres de noblesse, tandis que le long du littoral atlantique les fruits de mer ont de plus en plus la cote.

Les boissons

Dans la région de El Bolson, en Patagonie, mais également à Córdoba et à Tandil, on élabore des bières artisanales, brunes et blondes. Les producteurs de baies offrent souvent, parallèlement à leur fruits, des liqueurs et des confitures. Ne parlons pas des vins, que l'on fabrique maintenant jusqu'à des latitudes très basses... ce sujet mérite un commentaire approfondi !

Foire aux bières à El Bolson

La route de l'olive

2006-03-25T17:45:00.002-03:00

La légende raconte que vers la fin du XVIIè siècle le vice-roi du Perou (qui gouvernait alors un territoire qui comprenait une grande partie de l'Argentine actuelle) ordonna d'arracher tous les plants d'olives du territoire. C'est ainsi que les troupes royales espagnoles commencèrent à éliminer les plantes à coups de machettes et de haches. Cependant, une ancienne du village de Aimogasta, dans le département d'Arauco, recouvrit avec son
poncho une petit plant d'olivier, qui devint l'unique olivier survivant sous ces latitudes du nouveau monde. Avec le temps, à partir de cet unique plant on put repeupler la zone en oliviers, et c'est ainsi que survint une nouvelle variété d'olivier qui reçut le nom d'Arauco, en hommage à son origine.
On peut douter de cette légende, mais ce qui est certain c'est que c'est en 1562 que Don Francisco de Aguirre planta les premiers oliviers, ramenés du Pérou, en Argentine.
Il est vrai aussi que cette variété Arauco est la seule vraiment argentine, et
qu'elle est le résultat de multiples croisements et sélections réalisées par des émigrants qui se sont efforcés de faire fructifier une culture ancestrale dans une terre aride qui leur rappelait leur Espagne natale.
C'est maintenant dans la province de Mendoza que l'on trouve les plantations d'oliviers les plus anciennes et les plus importantes du pays. La fabrique d'huile de Yancaneló possède les siennes à San Rafael (province de Mendoza) et, afin de satisfaire la demande touristique, a décidé de s'associer avec un hôtel de la zone pour créer un circuit consacré aux olives. Les visiteurs sont invités à se balader en groupes parmi les oliveraies, au cours d'une promenade guidée, et peuvent participer à la récolte des olives. Ils assistent ensuite à tout le processus de fabrication de l'huile: trituration, repos et filtration, avant de déguster l'huile fabriquée de leurs propres mains.
Il est également possible profiter de cette promenade pour visiter les alentours de San Rafael : le canyon de l'Atuel (photo ci-contre), Valle Grande (la grande vallée) et le barrage Nihuil.

Mendoza - la route du vin

2006-03-24T19:09:00.001-03:00

Mendoza - la route du vin (région de Cuyo)

Au pied de la Cordillère des Andes, les vignobles de Mendoza, élaborés par le relief, le climat et le savoir-faire des Européens qui se sont installés dans la région à partir de la fin du XIXè siècle, composent une 'route du vin'. Celle-ci se compose de visites de caves et
dégustations de différents crus très
intéressants. La variété d'altitudes et de types de sols produisent différents vins : en amont du rio Mendoza, à l'ouest de Luján de Cuyo, se profile le Malbec, porte-drapeau des vins rouges argentins. Le nord de la ville de Mendoza est dédié aux vins blancs et aux vins rouges jeunes, tandis que c'est à l'est - entre Maipú et Luján de Cuyo, que l'on produit le plus.

Au sud de la province de Mendoza on élabore les vins à Tunuyán et San Rafael.
A l'heure de visiter les caves,
on peut se rendre aux maisons Escorihuela et Santa Ana, à Godoy Cruz; les caves López et le musée du vin et de la vendange à Maipú (ex-cave Giol); la cave La Rural, fondée par Felipe Rutini en 1885, et la famille Zuccardi.
A Luján de Cuyo on peut combiner les visites de caves - Viña Amalia, Catena,

Lagarde – et des musées, comme celui qui est dédié à Fernando Fader. Dans la même zone se trouvent également les caves Finca Flichmann, Cruz de Piedra, Bodegas Etchart et Chandon. Tout près de là il est possible déguster des vins chez Norton, ou faire une incursion dans de
petites caves artisanales qui divulguent le processus de fabrication du vin et

permettent d'en goûter les différentes variétés. Mieux vaut se faire conduire !

Légendes des vallées calchaquies

2006-03-21T21:22:00.000-03:00

(du Rio Calchaqui, au sud de Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine)
recèlent une grande quantité de mythes et de légendes, étant riches en traditions culturelles et mythologiques.

Pujllay

C'est l'esprit de la Chaya (Carnaval), qui est une des fêtes traditionnelles les plus importantes du nord argentin.
Durant 7 jours les hommes se laissent aller, se déshinibent et fêtent le carnaval en se vêtant d'habits colorés, en se maquillant et en buvant force vin ou aloya (liqueur artisanale). L'incarnation de la Chaya est le Pujllay, représenté par une poupée de tissu et de paille, peinturlurée, montant une mule ou une chèvre. C'est le dieu de l'oubli et de la joie.
Durant les premiers jours de la fête résonnent les bruits des réjouissances et de la fête, mais lorsque s'approche la fin de la semaine les rires se transforment en larmes car tous savent que le Pujllay va être enterré. Considéré comme un dieu éphémère, qui se met à pleurer comme un ivrogne sentimental, il est plus proche de la douloureuse farce humaine que du dieu que l'on craint.
Le Mercredi des Cendres on emmène son effigie en dehors du village, pour terminer le rituel. On l'enterre, le couvre de feuilles de basilic, d'aloja et de vin, puis on jette des fruits sur sa tombe pour qu'ils se multiplient l'année suivante.

Le Coquena

est la divinité protectrice des vigognes, des lamas et des guanacos.
Il parcourt les montagnes, en sifflant et mastiquant des feuilles de coca. Il surveille depuis les sommets, se préservant de la vue des hommes, protégeant les troupeaux des chasseurs malintentionnés. Ainsi, lorsque les troupeaux paraissent être guidés par un pasteur invisible, suivant une direction précise, les gens des vallées disent que c'est le Coquena qui les dirige, pour qu'ils ne se blessent ni ne se perdent.
Une autre tâche de cette divinité consiste à détourner durant la nuit du bétail chargé de minerai provenant des mines de la Cordillière, pour en distribuer l'or et l'argent aux chasseurs qui lui font des offrandes ou aux tueurs de bétail repentis.

Représentations du Coquena

On raconte qu'un jour, à Tilcara, il a offert du bétail chargé d'argent à un chasseur, afin que celui-ci abandonne la chasse. Lorsqu'un autre chasseur, ambitieux et rapace, l'apprit, il se mit à tuer de nombreuses vigognes pour attirer la divinité. Mais le Coquena le punit, le condamnant à faire paître un troupeau pour l'éternité.

Il est représenté sous les traits d'un petit homme de type andin, vêtu d'un chapeau de laine ou de peau, de sandales, d'un pantalon court et d'un poncho.

Vallée Calchaquie, vue depuis la route de Tafi del Valle

L'extraordinaire histoire de l'hôtel Eden

2006-03-20T21:58:00.000-03:00

Un haut lieu du tourisme de classe

Parmi les milliers de touristes qui visitent chaque année les environs de Córdoba, bien peu connaissent l’existence de l’hôtel Eden. Il est niché sur la colline qui surplombe la petite ville de La Falda. Cette bourgade fait partie de ces sites touristiques nichés au creux de la ‘Vallée enchantée’ (‘Valle Encantado’), un haut lieu du tourisme argentin. Il ne s’agit pas de tourisme de haute catégorie, plutôt de tourisme pour les classes moyennes. Il était autrefois un des rares lieux de villégiature d’une bourgeoisie internationale très nantie en-dehors de Buenos-Aires, dans une Argentine prospère qui, dans les années 30 par exemple, était la 7ème économie mondiale.
On accède donc à l’hôtel, à partir de la ville, en empruntant la rue principale qui s’appelle...Eden. Les propriétaires de l’hôtel possédaient aussi, autrefois, une grande partie des terrains qui constituent la ville à l’heure actuelle, comme vous pourrez le lire plus bas.

L'hôtel au temps de sa splendeur

Aujourd’hui, les rares touristes qui visitent l’hôtel découvrent un ensemble de bâtiments défraîchis, rongés par l’humidité et dont certaines parties tombent en ruine. Vaisseau laissé en proie aux affres du temps et à la cupidité des hommes, ses murs lépreux, ses sols ravagés et ses toits branlants sont les derniers témoins d’un passé tourmenté.

L'hôtel, en 2004

L’Eden comprenait 100 chambres, 40 salles de bain, une salle à manger d’une capacité de 250 personnes, décorées tout comme les salons de lustres en verre de Murano. Les concepteurs de l’hôtel imaginèrent un établissement de grand luxe capable de s’auto suffire pour pourvoir des dizaines de clients et des centaines de domestiques en tout ce que l’on pouvait exiger à l’époque si l’on faisait partie de l’élite : électricité, téléphone, chauffage central, en plus de la nourriture et de l’eau potable. A cette fin ils rachetèrent l’estancia La Falda, dont le territoire s’étendait sur près de 1000 hectares, et englobait entre autres l’entièreté de l’avenue Eden actuelle, par laquelle on y accède actuellement.

Le train en gare de La Falda

Il faut imaginer, en lieu et place des maisons actuelles, qui dessinent le haut de la ville, les jardins et les espaces boisés d’autrefois. Un grand potager, un poulailler et un élevage de bétail procuraient la nourriture nécessaire à ce monde en miniature. L’hôtel comprenait aussi tout un complexe de services et d’ateliers : il produisait sa propre électricité, il avait sa boucherie-charcuterie, ses ateliers de ferronnerie et menuiserie, des caves bondées de victuailles. Des familles entières de riches touristes, accompagnées de leur propre personnel de maison, venaient y séjourner durant des mois entiers. Un bataillon d’employés et d’ouvriers de l’hôtel s’affairait au lavage, au blanchissage et au repassage du linge, utilisant les premières machines à vapeur tout droit venues d’Angleterre ou d’Allemagne, pendant que les clients, provenant des familles les plus aristocrates de l’Argentine, tuaient le temps entre deux parties de golf ou de bridge.
Dès l’entrée le regard pouvait se porter sur les boiseries précieuses et les escaliers de marbre de Carrare – matériaux qu’on avait fait venir à grands frais par bateau d’Italie, de France ou d’Europe de l’Est. Certaines pièces de fonderie, de ferronneries, avaient été amenées d’Allemagne, des carrelages de verres spéciaux de Belgique...Des couloirs aux habitations, tout était décoré avec opulence, selon les goûts de l’époque. Les somptueux parquets des salons et salles à manger crissaient sous les pas des danseurs et des convives, éclairés par de superbes luminaires. Deux jardins d’hiver invitaient au repos, et les sportifs pouvaient se défouler sur quelques courts de tennis, un terrain de golf de 18 trous, un manège. Un petit amphithéâtre servait de lieu de spectacle, où les meilleurs artistes aimaient à se produire devant le gratin de la société.

L’histoire de l'hôtel Eden

La construction de l’hôtel Eden débute en 1897, financée par le groupe Tornquist S.A., Roberto Bahlcke et Maria Hebert-Kraütner. Les entrepreneurs demandent et obtiennent qu’on prévoie un arrêt de train à la estancia La Falda, qui se trouve le long de la ligne de chemin de fer Córdoba et Nord-Est, qui va de Cosquín à Cruz del Eje.

Au centre, en imperméable noir
et chapeau blanc, Albert Einstein

Quelques mois plus tard Roberto Bahlcke acquiert en deux étapes un très grand terrain, compris entre les terres jouxtant la voie ferrée de La Falda, et l’hôtel.
Maria Kraütner entame l’ameublement et la phase opérationnelle de l’hôtel. Dès le mois de janvier 1898 les premiers clients arrivent, la construction se termine en mars de cette même année. En 1900 on construit un bâtiment sur colonnes, servant de préau, sur le quai du chemin de fer, financé par l’hôtel. Cinq ans plus tard les entrepreneurs se groupent en la ‘Société d’actionnaires Eden Hotel – La Falda’.
En 1910 une gare est construite aux frais de l’hôtel, à côté du préau sur le quai. En 1912 Maria Kraütner termine de payer les traites de l’hypothèque et devient l’unique propriétaire. Peu après les frères Walter et Bruno Eichhorn rachètent l’hôtel dans sa totalité, Maria Kraütner retourne dans son Allemagne natale.
Les frères Eichhorn placent à la gestion de l’hôtel leurs épouses Ida et Margarita. Bruno étant de santé fragile, sa femme et lui passeront par la suite plus de temps en Europe qu’en Argentine.
De 1913 à 1919, durant la première guerre mondiale, les riches Argentins qui ne peuvent plus se rendre en Europe décident de visiter leur propre pays.

Sur la façade, la fameuse antenne
qui servait à capter la radio en ondes courtes

La publicité de l’époque vante l’endroit, proclamant qu’il offre les eaux les plus pures du pays, et le troisième meilleur microclimat du monde...Peu après la guerre, les Eichhorn commencent à vendre par lots les terrains situés entre l’hôtel et la gare, à des amis et à des clients. Ainsi commence l’urbanisation de ce territoire et l’expansion de la ville. Parallèlement à cela ils acquièrent d’autre terrains, aujourd’hui situés au centre de la ville.
En 1920 Maria Kraütner revient d’Allemagne, pour résider à Buenos-Aires et veiller au bon remboursement par les deux frères de la dette qu’ils ont toujours vis-à-vis d’elle.
Suivent ensuite les années d’or, l’hôtel traverse les années folles avec succès, puis le début des années trente sans souffrir de la débâcle économique initiée aux Etats-Unis. Il est le témoin d’événements culturels et politiques importants, auxquels ont participé entre autres des personnalités illustres comme les présidents argentins Roca, Alcorta, Justo et Ortiz, l’écrivain Rubén Darío, etc.
Grâce à une promotion savamment orchestrée en Europe et aux Etats-Unis ainsi qu’à de solides appuis politiques, on y vit même apparaître, parmi le fleuron de la bourgeoisie occidentale, le prince de Galles, le duc de Savoie, le ‘maestro’ Toscanini et...Albert Einstein.

L’histoire de l’hôtel Eden prend ensuite une tournure plus dramatique,
telle qu’elle est racontée ci-dessous dans un article du journal en ligne ‘Rionegro on line’ du 20 mai 2005 :
(par Jorge Camarasa)

A La Falda, les fantômes nazis survolent l’Edén

Un document du FBI daté de quatre mois après le suicide de Hitler met en garde sur la possibilité que le Führer ait fui vers l’hôtel de ses amis, l’Eden, à Córdoba (NDT : nom de la province où se situe La Falda) Soixante ans après la capitulation du Troisième Reich, signée le 8 mai 1945, l’hôtel Eden, un des icônes hitlériens les plus significatifs de Córdoba (NDT : nombre d’Argentins d’origine allemande habitent la région) attend une mise en vente miraculeuse qui le sauverait une bonne fois pour toutes de l’état d’abandon dans lequel il se trouve. En ruines et depuis plusieurs années sur le point de s’effondrer, ses vieux murs à la tapisserie en lambeaux renferment le prologue de la sombre histoire des nazis arrivés en Argentine sous la protection du premier gouvernement péroniste.

L'amphithéâtre, avant et maintenant

Ses premiers propriétaires durant la guerre, Walter et Ida Eichhorn,
ont été des amis personnels d’Adolf Hitler et de quelques-uns de ses officiers d’état-major, et le 17 septembre 1945 le FBI nord-américain attirera l’attention sur le couple et son hôtel : ‘Si le Führer devait à un certain moment connaître des difficultés, il pourrait trouver refuge à La Falda, où déjà ont été effectués les préparatifs nécessaires’. Le document date de quatre mois et demi après que le Führer se soit suicidé dans le bunker de la Chancellerie, à Berlin, et fait partie d’une série de dossiers dans lesquels le FBI enquête sur la supposée fuite du chef nazi vers l’Argentine, une hypothèse qui se révélera par la suite absurde.

Collectes d’argent dans les sierras

L’attention des nord-américains sur le couple Eichhorn avait commencé à se manifester quelques mois avant la fin de la guerre, lorsqu’ils ont réussi à collecter des informations compromettantes, au moyen d’informations obtenues par des services de renseignements à Buenos-Aires.
En quelques semaines, le FBI avait découvert que la relation entre le führer et les propriétaires de l’Eden était plus qu’étroite, et que les Eichhorn étaient non seulement nazis notoires et actifs, mais qu’en plus ils avaient agi comme collecteurs de fonds durant la campagne de Hitler pour accéder au pouvoir.
Déjà le 15 mai 1935, lorsque durant un voyage en Europe le couple avait été reçu à la Chancellerie du Reich et décorés par le chef du parti. ‘Cher camarade Eichhorn’, avait déclaré un Adolf Hitler solennel ce jour-là, 'depuis votre arrivée (NDT : dans le parti) en 1924, vous et votre épouse avez soutenu avec un énorme esprit de sacrifice et des actions judicieuses, le mouvement national-socialiste et même ma propre personne, puisque c’est votre aide économique qui m’a permis – dans le vrai sens du terme – de continuer à guider ‘l’organisation’ '. La collaboration allait se poursuivre durant les années suivantes, à tel point que Ida Eichhorn et son époux, dans les sierras, collectèrent, durant l’été 1944, l’équivalent de 30 mille marks de l’époque, qu’ils envoyèrent à Berlin au nom du ministre de la Propagande, Joseph Göbbels.
Durant les derniers mois de la guerre, selon les souvenirs de l’historien local Carlos Panozzo, La Falda va cesser d’être un centre de collecte pour devenir un lieu de refuge : dans le bureau de police proche de l’hôtel, 1200 Allemands nouveaux arrivés en Argentine initièrent les formalités pour obtenir des documents argentins, alléguant du fait qu’ils étaient installés dans le pays.

Un hôtel très particulier

(…) A partir des années trente l’hôtel commença à acquérir quelques caractéristiques particulières : de vieux employés se souviennent encore des ustensiles de cuisine gravés de la svastika, et, d’après ce qu’en dit l’historien Panozzo, ‘les discours et harangues de Hitler, dans son époque la plus glorieuse, étaient captés par une antenne à ondes courtes qui surplombait le toit de l’Eden, et retransmis dans et hors l’hôtel par des haut-parleurs’. Dans un des salons privés de l’hôtel, un grand portrait d’Hitler, muni de son autographe, présidait aux cérémonies privées des Eichhorn. De vieilles photos de Arturo Francisco, le premier photographe de La Falda, montrent le portrait entourés d’offrandes florales, comme si le salon avait été un lieu de culte.
Une lettre des Eichhorn à des amis allemands, reproduite dans un documentaire, dit textuellement : ‘(…) La Falda est entièrement notre œuvre et pour cette raison elle est fort teintée d’allemand. Evidemment, nous nous sommes très fort impliqués pour que la pensée politique de tout notre personnel soit, sans exception, national-socialiste’.

Le mythe de la fuite de Hitler

Le document du FBI qui met clairement les Heichhorn en évidence démontre également la suspicion de que Adolf Hitler eût pu s’enfuir de Berlin et se réfugier dans les sierras de Córdoba. Jusqu’il y a peu les soupçons avaient fait place à la légende, et à La Falda on pouvait toujours écouter les témoignages de ceux qui juraient avoir vu le führer se promener dans les environs. Un de ces témoins présumés était une ex-employée de l’hôtel, Catalina Damero, qui fantasmait en déclarant qu’elle avait apporté de la nourriture à Hitler, ‘que les Eichhorn logeaient dans une chambre réservée de l’hôtel’.
Bien que cela ne fût pas certain, l’histoire de l’Eden a été très liée au nazisme, et dès la fin de la guerre les vents changèrent brutalement pour les Allemands de La Falda. Après l’armistice, (…) un groupe de militants antinazis jetèrent à terre l’aigle qui couronnait le chapiteau de l’édifice, et du jour au lendemain le ‘V’ de la victoire, popularisé par Winston Churchill, apparut en graffiti sur les maisons des Eichhorn et de leurs amis.
Un de ces antinazis fut Ernesto Guevara Lynch, le père du ‘Che’, qui l’avait souvent emmené espionner les Eichhorn au cours d’escapades dans les sierras.

La fin de l’Eden

Après la reddition de l’Allemagne, à qui l’Argentine avait déclaré la guerre une semaine seulement auparavant, l’hôtel fut exproprié temporairement, considéré comme ‘propriété ennemie’ dans le pays.
Ses installations allaient servir, durant les semaines suivantes, à garder en résidence surveillée l’ambassadeur japonais et son corps diplomatique, faits prisonniers après la déroute de l’Axe. Ils y restèrent huit mois, au terme desquels l’Eden allait entrer dans une espèce de spirale obscure. A tel point que, plus tard, on allait plus savoir avec certitude qui en étaient encore les propriétaires. Une des versions les plus insistantes est celle qui fait mention de Juan Duarte, le frère de Eva Perón et secrétaire du président.
Avec les années, d’autres histoires allaient encore circuler dans la région. On a dit qu’Adolf Eichmann et sa famille, par exemple, visitèrent fréquemment La Falda, et qu’Adolfo, un des fils de l’auteur de la ‘solution finale’, se maria avec la fille d’un ex-jardinier de l’hôtel appelé Pummer. On a raconté aussi qu’un ex-marin du cuirassier ‘Graf Spee’, Erich Müller, s’était marié avec María Zárate, qui avait été une des femmes de chambre de l’hôtel.
Maintenant, soixante années après la fin de la guerre, cet icône nazi des sierras de Córdoba attend une mise en vente qui le sauve de l’effondrement. Son histoire, cependant, survivra quoi qu’il arrive : il sera pour toujours l’hôtel que le FBI suspectait de pouvoir cacher Hitler, si celui-ci avait pu réussir à s’échapper vers l’Argentine.

Si la première guerre mondiale avait indirectement permis à l’Eden de connaître ses moments de gloire, la deuxième allait donc malheureusement précipiter son déclin.
En 1948 les frères Eichhorn vendent l’Eden à la société ‘Trois K’. Cinq ans plus tard il est revendu à la compagnie CIFA SRL. Mais les affaires ne décollent pas, et l’hôtel survit péniblement jusqu’en 1965, date à laquelle il ferme ses portes. Il est en partie démantelé, laissé à l’abandon pendant plusieurs années. Il change encore de propriétaires, renaît de ses cendres pour un an seulement, en 1982, racheté par la firme Figor. Il est déclaré ‘monument historique municipal et d’intérêt touristique provincial’, en 1988. En 1999 il est acquis par la municipalité de La Falda. Celle-ci a organisé, en 2004, une consultation populaire, pour décider si l’hôtel devait être privatisé ou pas, en octroyant à la firme candidate une concession de 30 ans. Près de 57% des électeurs potentiels ont voté, ce qui est un chiffre relativement élevé, qui démontre l’intérêt des autochtones pour le futur de l’Eden. A 70% les habitants de La Falda ont répondu en faveur de la privatisation. Les frais nécessaires à la rénovation de l’édifice sont évalués à 4 millions de dollars US.

Si le hasard devait y guider vos pas :
On peut visiter l’Eden, gratuitement, tous les jours. Au rez-de-chaussée de son aile principale, dans le seul endroit complètement rénové grâce à des subsides de la commune et quelques dons de particuliers, on peut découvrir un petit café-musée, dans lequel on peut se rafraîchir tout en méditant devant quelques objets sauvés de la destruction sauvage, ou quelques photos d’époque. On peut aussi y acheter, pour un prix modique, un CD reprenant les photos les plus marquantes de l’endroit (d’où sont extraites les images d’époque de cet article) ainsi qu’un texte qu’on pourrait intituler ‘sauvons l’hôtel Eden’ et dont voici la traduction libre :
‘Les tours du vieil hôtel se dressent, solitaires, sur le treillis de feuillage qui cache plus qu’il ne met en valeur. Elles paraissent belles, de loin, le soir, dans la lumière dorée du soleil couchant. Vues ainsi, au milieu du silence non pas effrayant mais plutôt complice, seulement interrompu par le murmure des colombes et les bruissements des vieux pins, elles apparaissent bien éloignées des réalités prosaïques de la vie, sereines dans leur beauté, intemporelles dans leur quasi éternité.
Le vieil hôtel Eden, comme toute la région qui l’entoure, possède cette magie propre aux rêves plus qu’à l’éveil. Il est difficile de dire de quoi est faite cette magie, mais essayer de l’analyser serait courir le risque de la détruire. Celui qui est né à La Falda, celui qui y a vécu longtemps, ou l’auteur de ces lignes, ne peut se défaire de la fascination que l’hôtel Eden exerce encore aujourd’hui sur les autochtones et sur les visiteurs.
L’hôtel est là, accroché aux premières pentes du mont El Cuadrado, ancré dans la sierra comme un vieux bateau qui ne quittera plus le port. Comme une espèce de Titanic terrestre, énorme et somptueux tel le grand transatlantique, reflet de la même époque glorieuse, il demeure calme entre une mer de pins et d’eucalyptus, se dégradant peu à peu, perdant par le fait des inévitables affres du temps ou à cause des maltraitances de l’homme, ses meubles, sa décoration, ses vitres, ses portes, sa toiture même. Le vieil hôtel Eden, blessé de mille manières, agonise.
Il faut le sauver.
Divers essais se sont succédé ces vingt dernières années pour tenter de le faire revivre. Mais ils n’ont pas été suivis de résultats et aujourd’hui la nécessité de faire quelque chose rapidement et définitivement pour l’hôtel Eden ne peut être reportée.
Pourquoi est-il si important de préserver l’hôtel Eden et ses alentours ? Un raisonnement élémentaire nous dicte les premières raisons: l’hôtel Eden est le noyau d’où est originaire La Falda, en sa qualité de commune vouée fondamentalement au tourisme.
Dès sa construction, en 1897, il a insufflé à la région un destin touristique, et grâce à lui se sont fait connaître dans tout le pays, et dans beaucoup d’endroits dans le monde, les bontés du climat et du paysage de La Falda; c’est à partir de lui que le village a grandi, puis la ville, à laquelle il a imposé le tracé des rues et le style prédominant des nouvelles constructions. C’est, en plus, dans l’histoire de l’activité touristique, non seulement au niveau provincial sinon aussi au niveau national, une référence incontournable: l’hôtel Eden symbolise une forme de faire du tourisme, reflet à son tour d’une manière de vivre, d’un temps qui déjà n’existe plus, mais qui s’est éteint avec toute l’élégance d’un ‘bon vivant’ (NDT : en français dans le texte).
Dans ses chambres, dans son parc, se sont reposés et divertis des générations d’Argentins fortunés, enrichis au temps où nous étions le grenier à blé du monde. Il a hébergé des poètes et des hommes d’état, des nobles européens et des propriétaires d’estancias, des hommes politiques et des philosophes. Une partie de l’histoire de l’Argentine et quelques épisodes de l’histoire de la vieille Europe, l’ont eu pour cadre.
En résumé, l’hôtel Eden a fait la part belle à une communauté florissante à laquelle il a donné un style singulier, il a été la base de l’industrie touristique de la région de Cordoba, il est le symbole d’une époque et d’une philosophie de vie, et il fut le milieu où se sont mis en valeur des personnalités historiques. Pour tout cela, il faut le sauver.
Mais il y a plus: en plus d’avoir son espace propre dans l’histoire régionale et nationale, l’hôtel Eden appartient à notre histoire personnelle, à cette manière d’appréhender des événements qui ne sont pas contenus dans les livres, sinon dans le cœur, et qui, ensemble, forment la mémoire et l’esprit collectif d’une communauté.
L’hôtel Eden fait partie de l’histoire personnelle de chacun d’entre nous, que nous l’admettions ou pas. Il fut le témoin de quelque espièglerie enfantine, de nos jeux d’adolescents où l’on prenait plaisir à s’effrayer mutuellement, tremblant à l’idée de découvrir ses fantômes. Il fut la source d’interrogations et de mystères...’

Le déluge, origine du peuple Mapuche

2006-03-20T21:49:00.000-03:00

(traduction libre de l'espagnol)

‘Beaucoup d’années ont certainement passé : ils moururent à plus de cent ans, et moi-même j’en ai beaucoup plus de septante. Mais c’est ce que me racontaient mes grands-parents. Il y eut une grande quantité d’eau, la mer se souleva, les rivières débordèrent et les champs furent inondés.
Mes ancêtres survécurent en se réfugiant sur les hauteurs, de l’autre côté du rio Bío-Bío. Il plut pendant trois jours sans interruption. Les animaux moururent : les cochons, les poules. Les maisons furent soulevées par les eaux. En haut de leur colline, mes aïeuls prièrent et demandèrent au Seigneur d’arrêter la pluie. Alors il firent un ‘Nguillatún’ pour calmer les eaux, et le Seigneur les écouta. Tous les Mapuches redescendirent de la montagne, se répandirent sur la terre et la peuplèrent.’
Ainsi commence un vieux sage, descendant de caciques, à raconter l’histoire du peuple mapuche. Le déluge indique le commencement des temps. Apparemment on ne fait pas mention pas dans la culture mapuche de l’origine de l’homme et du monde, des premiers habitants. Ce récit du déluge-ci, est le mythe d’un peuple déjà établi dans ces régions du sud, et dont la vie et tant que nation commence à partir de cette catastrophe.
L’histoire des ces peuples autochtones du Chili commence avec la lutte féroce des éléments déchaînés. La mer, l’eau et la montagne, éléments centraux de cette géographie, emprisonnent l’homme, pris en tenaille entre le Bien et le Mal qui se disputent ces étroites terres.
'Là-bas dans la mer, au plus profond, vivait une grande couleuvre qui s’appelait Cai Cai. Elle commandait aux eaux, et un jour elles commencèrent à recouvrir la terre.
Il y avait une autre couleuvre,Ten Ten, aussi puissante que la première, qui vivait au sommet des montagnes. Elle conseilla aux Mapuches d’escalader la montagne quand les eaux commencèrent à monter.
Beaucoup de Mapuche ne purent pas atteindre le sommet et se transformèrent en poissons. L’eau montait encore et encore. Les Mapuches disaient ‘Cai, Cai, Cai’ et répondaient ‘Ten, Ten, Ten’. Ils firent des sacrifices et l’eau se calma, et ceux qui eurent la vie sauve descendirent de la montagne et peuplèrent la terre. Ainsi naquirent les Mapuches.'

Légende Mapuche : la fleur d'amancay

2006-03-20T21:37:00.000-03:00

Dans la région de Ten-Ten Mahuida, (Mont Tronador) vivait la tribu Vuriloche.
Toutes les jeunes filles admiraient Quintral, le fils du cacique (chef) de la tribu. Parmi elles figurait Amancay, qui éprouvait un profond amour pour lui, mais n’osait se déclarer en raison de ses modestes origines. Elle n’était pas indifférente à Quintral, mais celui-ci savait que jamais son père n’accepterait qu’il épouse la jeune fille.
Un jour, une étrange maladie commença a décimer les membres de la la tribu. Bientôt Quintral tomba malade également, son état empira, et dans son délire il prononçait sans cesse le nom de Amancay.
Son père fut mis au courant de l’amour qu’il éprouvait pour la jeune fille, et l’envoya chercher.
Cependant, une ancienne révéla à Amancay que l’unique moyen de sauver son bien-aimé était de lui préparer une infusion d’une fleur jaune qui poussait sur le sommet du Ten-Ten Mahuida, et Amancay se mit aussitôt en marche.
Après une ascension difficile et périlleuse, la jeune fille atteignit la cime. Cependant elle était observée par le grand condor… Dès qu’Amancay eût cueilli la délicate fleur, le condor surgit et la récrimina pour avoir osé prendre une fleur appartenant aux dieux.
Voyant les larmes poindre au bord des yeux de la jeune fille, le condor lui proposa de lui donner la fleur en échange de son coeur. Amancay accepta. Avant de mourir elle prononça faiblement, pour la dernière fois, le nom de son bien-aimé Quintral. Le condor, ému par cet amour, prit délicatement le coeur dans une serre, la fleur dans l’autre, et s’éleva majestueusement.
Il vola jusque la demeure des dieux, sans se rendre compte que des gouttes du sang d’Amancay parsemaient non seulement le chemin, mais aussi la fleur. Il demanda aux dieux qu’on puisse se souvenir du sacrifice d’Amancay. Cela lui fut accordé, et, de chaque goutte de sang qui avait coulé dans les vallées et les montagnes naquit une belle fleur jaune perlée de rouge, symbole de l’amour inconditionnel.
Depuis ce jour, celui qui offre une fleur d’Amancay offre son coeur.

Données socio-politiques

2006-03-20T11:49:00.000-03:00

Population

La population actuelle (2004) de l'Argentine est estimée à environ 37,5 millions d'habitants, dont près de la moitié réside dans la Capitale Fédérale et la province de Buenos Aires. Ces chiffres nous indiquent une densité de 13,2 habitants par Km2.

85% des Argentins sont de race blanche, descendants principalement d'italiens et d'espagnols mais aussi allemands, britanniques, français... Avec l'arrivée de l'immigration massive européenne, le métis - croisement de Blanc et d'Indien - a disparu peu à peu et il ne constitue actuellement que 4,5% de la population argentine.
La population indigène pure : mapuches, collas, tobas, matacos et chiriguanos- représente 0,5% des habitants. On constate une immigration de travailleurs péruviens, boliviens et paraguayens, principalement en main-d’œuvre peu qualifiée.

Les contacts avec la population sont facilités par le fait que la majorité de la population est d’origine européenne. Il ne faut toutefois pas oublier que les Argentins appartiennent historiquement et psychologiquement au monde latino-américain, qui possède ses caractéristiques propres.

Communautés étrangères importantes : Italiens, Espagnols, Allemands, Français, Britanniques.

Il y a environ 6000 Belges, la plupart appartenant à la deuxième ou troisième génération d’immigration, très intégrés à la population locale (la plupart ne parlant plus ni le flamand ni le français). La majorité vit à Buenos-Aires et dans ses environs.

Données socio-politiques

La langue officielle de la République Argentine est l'espagnol. À Buenos-Aires, il adopte des formes d'argot, jargon de la zone portuaire (le lunfardo).
Il existe une liberté totale de religion, bien que la religion officielle soit la catholique romaine. D'autres cultes sont pratiqués tels que le protestantisme, le judaïsme, l'islamisme, la religion orthodoxe grecque, la religion russe orthodoxe et d'autres.

La Casa Rosada, siège de la Présidence de la Nation

Le pays est organisé comme une république fédérale représentative et démocratique, avec 23 provinces et la Capitale Fédérale, Buenos-Aires.

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la Nation, élu pour un mandat de quatre ans. Il possède de vastes pouvoirs, y compris la possibilité d'approuver ou d'exercer son droit de veto sur les décisions du Congrès.

Le Congrès

Le pouvoir législatif : le Congrès de la Nation est bicaméral. La Chambre des Députés comprend 254 membres élus directement. Le Sénat est composé de 72 membres, élus par les Juridictions provinciales, à raison de trois par province et trois pour la Capitale Fédérale.

Les provinces et la ville de Buenos-Aires jouissent d'autonomie et élisent leurs propres autorités.

Le zoo de Luján

2006-03-20T11:22:00.000-03:00

La ville de Luján, célèbre en Argentine pour sa vierge et sa cathédrale, se situe à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Buenos Aires.
On accède au zoo très facilement, car son entrée se trouve tout près de la sortie de l'autoroute. Ce zoo ne possède pas une grande quantité d'espèces animales, cependant on peut profiter pleinement d'une journée ensoleillée pour y déambuler à son aise. Fait assez exceptionnel, il y est même possible - en toute sécurité - de caresser un lion ou un tigre...
Il sert de refuge à des singes, lamas, choíques (petites autruches), éléphants de mer, lions, tigres, panthères, pumas, en plus des animaux traditionnels de ferme et de basse-cour.
Le zoo se trouve dans un parc doté d'un immense terrain de picnic où l'on peut, en famille, venir passer une journée à tapoter un ballon de football et profiter du traditionnel barbecue.
Ce parc dispose également d'un surprenant musée du tracteur (en plein air) où sont regroupées, plus ou moins restaurées, des machines dont les plus anciennes avouent une centaine d'années. Les enfants adorent y grimper et s'inventer des histoires ...

Cariló

2006-03-20T11:05:00.000-03:00

Cariló c'est une petite station balnéaire au bord de l'atlantique, à 400Kms de Buenos-Aires.
C'est le calme, la magie des pinèdes (on dirait les Landes), des plages très larges.
Des hôtels modernes côtoient des villas. On peut y loger aussi en appart-hôtels ou en maisonnettes - il y en a pour tous les goûts...
C'est un endroit très sélectif aussi : camping interdit, terrains chers, logement d'un prix plus élevé que la moyenne.
Pas d'asphalte sur les routes, mais uniquement du sable, pour préserver le silence.
Beaucoup de restaurants, des bars, des cafés, des glaciers.
Le prix moyen du mètre carré de terrain n'y a pas été dévalué malgré la crise, et se paye toujours en dollars...pourtant on y construit à tour de bras !
Un superbe endroit pour les amateurs de longues balades, jeux sur la plage, promenades à vélo et à cheval, et tennis. On peut aussi y louer des quads (motos à 4 roues) pour s'en aller découvrir les dunes avoisinnantes. Dommage que les plages n'y soient - pas encore - interdites aux 4x4, motos et autres engins à moteurs...

La Recoleta

2006-03-20T10:57:00.000-03:00

Entrée du cimetière

Parc et marché artisanal

Le quartier de (La) Recoleta doit son nom au Couvent des Pères Recollets, devenu un hôpital, une caserne, et enfin un home pour personnes âgées.
Aujourd’hui il héberge un centre culturel et est situé entre un centre de design de mobilier contemporain et l’église Notre-Dame De Pilar (1732)
Contigu à celle-ci se trouve le cimetière de Recoleta (1822), considéré comme le plus important du pays pour l’architecture de ses monuments et caveaux, parmi lesquels plus de septante ont été déclarés Monuments Historiques Nationaux.
A signaler également, le fait inhabituel que cette zone soit entourée d’élégants restaurants, bars, discothèques, spectacles à ciel ouvert, un complexe de cinémas et même un grand marché artisanal qui a lieu le week-end.
Ce quartier, d’architecture typiquement française, caractérisé par ses places et ses parcs, est considéré comme le lieu de prédilection des porteños cultivés et aisés.
Face à la place se trouvent les Salles Nationales de la Culture (1917) – plus connues comme Palais de Glace. De l’autre côté de l’avenue Libertador est situé le Musée National des Beaux-Arts (1933). Un peu plus loin vers le nord se trouvent les édifices impressionnants de la Faculté de Droit et de la Bibliothèque Nationale (1992)

Tombe de Eva Duarte de Perón

San Telmo

2006-03-20T10:50:00.000-03:00

A l’origine, ce quartier était habité par les familles les plus fortunées de Buenos Aires, jusqu’à ce que l’épidémie de fièvre jaune de 1871, ne les oblige à déménager vers le nord.
Avec le temps sa physionomie a changé, et c’est devenu un lieu de promenade très couru, qui permet d'apprécier les oeuvres arquitecturales de grande valeur des temps anciens.
Parmi les sites intéressants on peut relever l’Eglise Orthodoxe russe (1904), le passage La Defensa - typique grande maison du 18è siècle qui recrée le Buenos Aires colonial - et la Place Coronel Manuel Dorrego (tous les dimanches de 10 à 17 hrs y a lieu une foire aux antiquités), où l’on peut profiter de cafés-bars ou de clubs de tango et de jazz.
On y trouve beaucoup d'auberges de jeunesse, ce qui donne la possibilité aux jeunes ou moins jeunes routards de s'imprégner de la magie de ce quartier.

Maison Ezeiza

Marché couvert aux antiquités

L’âme de San Telmo se trouve dans ces lieux si intéressants qui se découvrent au fil de la promenade, en parcourant les étroites rues pavées, qu’entourent des édifices coloniaux qui hébergent des boutiques d’antiquité, des ateliers ou des écoles de tango.

Parc '3 de Febrero'

2006-03-20T10:44:00.000-03:00

Cet immense parc est situé dans le quartier de Palermo, au nord de la ville.
Il est fermé à la circulation tous les dimanches, pour que les porteños (habitants de Buenos-Aires) puissent y flâner en toute tranquillité, écouter un concert de rock ou faire une promenade en pédalo ou en calèche. Ce sont ainsi près de 300 Ha de lacs, jardins et bois, qui sont offerts aux habitants de la ville.
Sa roseraie est voisine du Patio Andalou (1929), don de la ville de Séville, aux majoliques colorées et à la verdure exubérante.
Le Jardin des Poètes, au sein de la roseraie, possède un monument dédié à Shakespeare, Dante et Rosalía de Castro.
Les vendeurs de cacahuètes ambulants, marchands de sucreries et autres dresseurs de serpents achèvent de donner une touche bigarrée au spectacle.
Le planétarium jouxte ce parc et offre durant cette saison des projections pour tous les âges. Des voyages virtuels vers les étoiles permettent à tout un chacun d'approfondir ou revoir sa connaissance des planètes du système solaire.

Puerto Madero

2006-03-20T10:42:00.000-03:00

Vue générale

Pont de la femme

Buenos Aires a, depuis septembre 2004, un nouveau quartier, le premier depuis 26 ans.
Les 170 hectares de Puerto Madero constituent la zone la plus chère de la ville.
Bien qu’étant le quartier le moins peuplé (pas plus de 300 habitants) et celui qui possède le moins de rues, c’est celui qui a profité le plus des investissements durant ces cinq dernières années. Il est le fruit du plus grand projet d’urbanisation de l’histoire de la cité.
En 1993 on commença à modifier les terres et à recycler les immeubles qui faisaient partie du vieux port, inauguré en 1899 dont l’activité n’aura duré que 10 ans. Ici ont trouvé place près de 40 restaurants, un complexe de 8 cinémas, une église, le siège de l’Université Catholique Argentine (U.C.A.) et des centaines de bureaux et d’appartements.
Chaque jour plus de 20.000 personnes visitent la zone, le double durant les week-ends. En effet les digues et les boulevards de Puerto Madero sont devenus un lieu de promenade habituel pour les familles et les touristes.

La Boca

2006-03-20T10:30:00.000-03:00

Premier port de la ville, ce quartier fut celui des immigrants, principalement Gênois, qui arrivèrent entre 1880 et 1930.
Parmi les endroits les plus intéressants à voir en se baladant, on peut citer le Musée de la Rue ‘Caminito’, le Téâtre de la Rivera (à l’instigation de l’artiste Quinquela Martín ses sièges furent peints de différentes couleurs), le Musée des Beaux Arts de la Boca et la ‘Vuelta de Rocha’, d’où on a une bonne perspective sur le Pont Nicolás Avellaneda.
On peut aussi profiter de la spécificité de l’endroit, assis à un bar, appréciant les maisons aux tôles peintes de différentes couleurs, qui inspirérent nombre de poètes et de peintres. Les week-ends, des milliers de touristes passent par le quartier, jouissant des spectacles de rue, des foires artisanales et des différentes attactions.
Fondé en 1940, le stade de Boca Juniors, le club de football le plus populaire du pays, a une capacité de 60 mille spectateurs, et présente une structure en forme de fer à cheval, trois gradins superposés et un angle d’inclination très marqué, d’où son surnom de Bombonera (bonbonnière).
Dans le hall d’entrée, une grande peinture murale aux couleurs du club, de Benito Quinquela Martín, souhaite la bienvenue. Sur la façade extérieure une autre peinture murale, réalisée par Pérez Celis, montre des images de la vie quotidienne du club et du quartier.
A partir de l'entrée principale on a également accès au musée de Boca Juniors, chantre de la gloire passée et présente de ce club mythique.

Stade de Boca Juniors

Le café Tortoni

2006-03-19T21:51:00.000-03:00

Le café Tortoni est probablement le plus célèbre des cafés de la ville. Fondé en 1858, son propriétaire était un français, M. Touran, qui l’avait appelé ainsi d’après le fameux café de Paris. Il était, à l’origine, situé à l’angle des rues Rivadavia et Esmeralda, et se trouve à son emplacement actuel depuis 1880. L’architecte Alejandro Christopherson, qui a aussi travaillé sur de nombreux autres bâtiments de l’avenue, en a dessiné la façade. On dit que la tradition ‘Porteña’ de placer les tables et les chaises sur le trottoir, a commencé avec ce café. Au sous-sol on peut assister à des shows
de tango. Un soin particulier est apporté à l’ambiance d’époque,
avec des photos d’invités célèbres, des peintures et de nombreux souvenirs décorant les murs.

Le centre de Buenos-Aires

2006-03-19T21:44:00.000-03:00

Cathédrale métropolitaine

Entrée de l'Avenida de Mayo

Durant la journée se retrouve dans cette zone une grande partie du monde administratif et financier de la ville. Mais, dès la nuit tombée, les lumières de la ville font découvrir les cinémas et théâtres, les restaurants, pubs, commerces, bingos et cabarets.

Plaza de Mayo

Cabildo

La Plaza de Mayo (place de mai) est célèbre pour ses ‘grands-mères’ qui, tous les jeudis pendant 35 ans, y ont manifesté contre la disparition d’êtres chers durant les heures sombres de la dictature.

Autour de la Plaza de Mayo se répartissent de nombreux sites historiques marquants, comme la Casa Rosada (Maison Rose), siège du Pouvoir Exécutif National - Palais présidentiel, et le Cabildo (1725), berceau de l’administration de la ville à l’époque coloniale - administration qui a déménagé dans le Palais du Gouvernement. A remarquer également, la Cathédrale Métropolitaine (XVIIIè s.), de style néoclassique, dans laquelle se trouve le Mausolée du Libertador José de San Martín. Par l’Avenida de Mayo, un des ensembles urbanístiques et architectoniques les plus aboutis de la ville, on arrive au Palais des Congrès (1906), à la beauté incontestable, où se tiennent les sessions des Chambres des Sénateurs et des Députés. Sur l’Avenida 9 de Julio, la plus large du monde, est figé l’Obélisque (65 m. de haut, 1936) et, à quelques dizaines de mètres, se trouve le Téâtre Colón (1908), le plus grand d’Amérique Latine. Sa complète restauration sera prochainement terminée, et l'on pourra à nouveau y profiter d'un grand choix de spectacles et divertissements.

Argentine - situation socio-économique

2006-03-14T21:55:00.000-03:00

(mars 2007)

Le pays continue de se redresser du point de vue économique, après la crise politique et économique qui a connu son apogée en 2001 et 2002. C'est principalement le secteur agricole, en exportant beaucoup, qui a assuré l'arrivée indispensable de devises fortes dans le pays.
Grâce à la convertibilité maintenant stable par rapport au dollar US (1 dollar = plus ou moins 3 pesos) le prix de la main d'oeuvre est bon marché, rendant les exportations d'autant plus compétitives. Cependant, cet afflux d'argent rentrant ne profite qu'à une partie de la population, ce qui fait que les très riches le sont devenus encore plus, et les pauvres sont plus pauvres encore...
Quelques mesures prises par le gouvernement pour maintenir un certain contrôle sur l'économie :
- accord avec les producteurs et les supermarchés pour maintenir les prix d'une série de produits de base.
- subsides accordés au secteur des transports pour empêcher l'augmentation des prix.

'Cacerolazo', ou manifestation avec casseroles

Côté social, le calme est revenu. La crise économique, qui avait surtout affecté la classe moyenne, avait permis au reste du monde de regarder à la télévision ces Argentins moyens sortir dans la rue et marteler leurs casseroles (caserolas, d'où le nom caserolazo : grande casserole ) en signe de protestation.

Les 'piqueteros'

L'insécurité et la criminalité sont encore présentes dans la capitale et d’autres grandes villes, mais l'Argentine reste un des pays les plus sûrs d'Amérique Latine.
Le centre de Buenos-Aires, et plus particulièrement la Place de Mai (Plaza de Mayo) , le Congrès et les grands boulevards du centre, sont encore, chaque semaine, le rendez-vous des piqueteros qui y défilent en général dans le calme, même si certains sont masqués et armés de menaçantes barres de fer.

La santé en Argentine

2006-03-10T20:09:00.000-03:00

Les soins médicaux sont de très bonne qualité à Buenos-Aires et dans la plupart des grandes villes. Ailleurs c’est plus aléatoire. Des problèmes de santé sérieux, demandant une hospitalisation ou une évacuation, entraînent vite des frais très substantiels. De plus, les médecins et hôpitaux exigent souvent un paiement ‘cash’ (parfois encore en dollars US), avant toute intervention. Il n'est pas rare de voir un médecin demander soudainement une hausse de 100% de ses honoraires, sans raison valable...

Les système des soins de santé ressemble au modèle des Etats-Unis - quasiment pas d'intervention de l'état et privatisation à outrance. Il faut cotiser chaque mois auprès d'une 'obra social' - en fait une assurance soins de santé , et plus on paye plus on est remboursé des frais encourus. Evidemment ce système favorise les plus riches, et marginalise encore plus les pauvres...
En cas d’accident sur la voie publique, le blessé est conduit automatiquement vers un hôpital public. Ensuite il peut se faire transférer vers une clinique privée, en accord avec sa compagnie d’assurance.

Les pharmacies dans les grandes villes, sont en général nombreuses et bien approvisionnées. Certains médicaments d’usage courant (aspirine, paracétamol, anti-parasites,...) sont même disponibles dans des parfumeries-drugstores.

Drogue : la loi argentine est très stricte en matière de possession ou d’usage de drogue – seule la feuille de coca étant tolérée.

Andinisme

2005-03-16T17:57:00.000-03:00

Mise en garde :

Les sommets de la Cordillère sont beaucoup plus hauts que ceux des Alpes : les accidents de types oedèmes pulmonaires ou cérébraux, ainsi que les troubles de la vue, sont fréquents. Veillez à respecter les paliers d'acclimatation. En cas de sorroche, mal des montagnes, la seule solution consiste à redescendre le plus rapidement possible à une altitude tolérée par l'organisme. Les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre. En général ils disparaissent rapidement dès qu'on revient en-dessous de 2000m.

Il faut aussi parler du mal aigu des montagnes, qui est une forme plus fréquente que la précédente et qui est susceptible d'apparaître à des altitudes plus basses (aux environs de 2000 m). Les symptômes du mal aigu des montagnes (qui sont habituellement aggravés par l'effort) sont :
- maux de tête:
- fatigue
- nausées
- dyspnée (essoufflement associé à des troubles respiratoires)
- troubles du sommeil.
Conseils de prévention au mal aigu des montagnes :
- préparation physique permettant une consommation moins importante de d'oxygène
- ascension lente (1500 m en 1 jour, 450 m par jour au-dessus de 2500 m)
- partir de 2500 mètres, le rythme doit être de 450 mètres par jour
- Éviter les efforts violents pendants 24 à 36 heures après la fin de la remontée
- L'exercice modéré est préférable au repos au lit
- Les repas doivent être plus fréquents et plus légers, et légèrement plus riches en glucides surtout les premiers jours
- Boire une quantité importante de liquide (plus que d'habitude) ceci à cause de la présence d'air sec en altitude et de l'hyperventilation (augmentation du rythme de la respiration)
Le temps change très vite, le brouillard ou une tempête de neige peut surgir en quelques minutes.
Les secouristes argentins ne sont pas aussi bien équipés que leurs homologues européens.
Tous les frais (recherche, secours, évacuation, hospitalisation) sont à charge du randonneur ou de sa police d’assurance.
Une acclimatation de dix jours est recommandée avant tout ascension (l’entrée du parc de l’Aconcagua, par exemple, se trouve déjà à une altitude de plus de 2900 mètres)
Recommandations:
- respectez les itinéraires indiqués
- soyez bien entraînés, observez les temps d’acclimatation à l’altitude
- prévoyez une, ou même plusieurs polices d’assurances rapatriements, si possible spécialisées en accidents de montagne
- prenez contact avec le ‘Secretaría de Turismo’ de Mendoza pour obtenir toutes les informations utiles avant l’ascension, surtout pour le choix des guides.

Cartes de l'Argentine

2001-01-01T22:05:00.000-03:00

Provinces et capitales

Régions

La province de Buenos-Aires

L'Argentine dans l'Amérique du Sud

Principales routes